Садовник

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Садовник » Разное » Саженцы


Саженцы

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Выращивание сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты

Выращивание сосны. Сверху вниз: всходы сосны через неделю после прорастания семян; всходы в двухмесячном возрасте; однолетние сеянцы сосны, пересаженные весной в «школку», через месяц после пересадки; подготовка борозды в «школке» для посадки двухлетних сеянцев; сеянцы третьего года жизни в «школке» через два месяца после пересадки; хорошо развитый четырехлетний сеянец сосны перед посадкой на постоянное место.

Сосна, лиственница, кедр, ель и пихта представляют собой наиболее распространенные в России породы хвойных деревьев. По своим экологическим требованиям и предпочтениям эти древесные породы сильно отличаются друг от друга. Сосна и лиственница представляют собой так называемые светлохвойные древесные породы. Они наиболее светолюбивы, хорошо растут и развиваются в условиях полного освещения. В дикой природе развитие сосновых и лиственничных лесов чаще всего связано с периодическим воздействием лесных пожаров (в результате образуются открытые пространства, наиболее подходящие для роста сосны и лиственницы). Под пологом леса подрост сосны, как правило, не образуется или гибнет в результате затенения – если не происходит пожара, который уничтожает хотя бы часть взрослых деревьев и тем самым освобождает доступ к свету для молодых. Сосна и лиственница идеально приспособлены к условиям открытого места: они не боятся поздневесенних заморозков и солнечных ожогов; зато даже слабое затенение приводит к ослабленному росту, формированию сеянцев и саженцев уродливой формы.

Ель и пихта относятся к другой экологической группе – так называемым темнохвойным древесным породам. Они значительно более теневыносливы, чем сосна или лиственница. Даже в условиях сильного затенения под пологом леса подрост этих деревьев способен выживать в течение десятилетий, ожидая того момента, когда в результате гибели одного из старых деревьев откроется доступ к большему количеству света. В лесах Севера подрост ели и пихты в тени старых деревьев может доживать до ста и даже ста пятидесяти лет, и после этого он еще способен захватить свое место в верхнем ярусе древостоя, если представится такая возможность. В питомниках ель и пихта могут расти в условиях легкого или среднего затенения (хотя их рост в этом случае будет несколько замедлен); зато в отдельные годы они могут пострадать от поздневесенних заморозков, солнечных ожогов или летней засухи.

Кедр (кедрами в России называют два вида сосны – сибирскую и корейскую) также относится к темнохвойным древесным породам, но по светолюбивости в раннем возрасте скорее занимает промежуточное положение между темнохвойными и светлохвойными деревьями. В питомнике желательно выращивать кедры в условиях хорошего освещения, без затенения.

http://s018.radikal.ru/i517/1201/30/875b0007b9fa.jpg      Несмотря на все различия, саженцы этих древесных пород выращиваются более или менее одинаково. Посев семян производится весной (исключение может быть сделано для кедра, см. ниже). Чаще всего пересадка сеянцев в «школку» производится весной третьего года (т. е. после двух сезонов роста), и в «школке» сеянцы доращиваются еще в течение двух лет. В особо хороших условиях пересадка в «школку» может быть произведена весной второго года. На постоянное место обычно высаживаются четырехлетние саженцы, реже – двух-, трех- или пятилетние. В лесхозах чаще всего для посадки на постоянное место используются двухлетние сеянцы, но это дает хороший результат только при предварительной подготовке почвы.

Специальная предпосевная обработка семян сосны, лиственницы, ели и пихты не является обязательной, но может существенно повысить всхожесть. Замочите семена в талой ледяной воде и выдержите их в емкости с водой в холодильнике в течение двух-трех дней. После этого слейте воду, слегка подсушите семена (так, чтобы они не слипались и их можно было сеять) и приступайте к посеву. Можно посеять и не замоченные заранее семена – как правило, результат будет ненамного хуже.

Семена кедра необходимо выдержать в течение одного-двух месяцев перед посевом в слегка влажном субстрате (опилках, крупнозернистом песке, мху) при температуре около 0° или чуть выше (например, в холодильнике). Это стимулирует прорастание семян; без такой обработки всхожесть может оказаться очень низкой. Можно также посеять семена кедра осенью, но в этом случае существует больший риск повреждения семян грызунами или грибными инфекциями.

Посев семян надо производить весной, как только почва оттает и подсохнет настолько, что ее можно будет вскопать. После того как грядка будет подготовлена к посеву семян, разметьте на ней параллельные борозды глубиной до 1 см на расстоянии 10–12 см друг от друга (их можно продавить черенком лопаты или специальной рейкой). Распределите семена по дну борозд из расчета 100–120 семян кедра, 150–200 семян сосны и лиственницы и 250–300 семян ели и пихты на 1 м длины борозды (т. е. семена кедра должны располагаться примерно через каждый сантиметр, сосны и лиственницы – через каждые 5–7 мм, ели и пихты – через 3–5 мм). После этого аккуратно засыпьте бороздки землей так, чтобы семена оказались на глубине 2–5 мм. Не поливайте грядку сразу после посева – это вызовет слипание комочков почвы и образование корки, в результате чего дыхание семян будет ослаблено, а испарение влаги почвой увеличится. Если почва слишком сухая, полейте ее до окончательного разравнивания перед посевом. В сухую погоду укройте гряды пленкой или нетканым укрывным материалом на несколько дней (максимум – до появления первых всходов). Это поможет сберечь влагу, а также будет способствовать более интенсивному прогреву почвы, что ускорит прорастание семян.

Выращивание лиственницы. Сверху вниз: сеянцы первого года жизни в конце лета (два снимка); двухлетние саженцы, росшие один год в посевном отделении и один год в «школке».

После появления всходов следите за тем, чтобы поверхность почвы оставалась чистой от сорняков: даже малейшее затенение приводит к резкому уменьшению скорости роста всходов, особенно сосны и лиственницы. В сухую погоду обеспечивайте полив посевов, старайтесь, чтобы почва всегда оставалась влажной на ощупь хотя бы на глубине нескольких сантиметров.

Осенью проследите, чтобы грядки со всходами ушли под снег максимально очищенными от сорняков, и ни в коем случае не укрывайте их каким-либо укрывным материалом – это может вызвать очень сильное развитие грибных инфекций. Все перечисленные древесные породы в пределах своего естественного ареала хорошо переносят зиму и под снегом не страдают ни от каких морозов.

Если всходы за первый год достигли высоты 10–12 см или большей, то уже весной второго года их можно пересадить в «школку». Можно пересаживать и осенью, но не позднее чем за месяц до наступления морозов (надо, чтобы сеянцы успели хорошо укорениться и зимой не произошло их «выжимания» в результате периодических замерзаний и оттаиваний поверхности почвы). Весенняя пересадка обычно дает лучшие результаты. Если сеянцы не достигли высоты 10–12 см, то лучше оставить их без пересадки еще на один год. Старайтесь избегать пересадки после распускания почек и начала роста сеянцев – это может привести к гибели части из них или, по крайней мере, ослаблению прироста. Пересадку производите в течение одного дня, стараясь, чтобы каждый сеянец как можно меньше находился на воздухе – это позволит в максимальной степени сохранить его корни от высыхания. В теплую погоду корни сеянца, не защищенные от солнца и ветра, могут засохнуть и погибнуть в течение нескольких минут. Старайтесь как можно меньше повреждать корневые системы сеянцев: чем большая их часть сохранится при пересадке, тем лучше будут развиваться сеянцы в последующие годы.

Для посадки в «школку» можно также приобрести сеянцы сосны, ели или кедра в лесном питомнике при лесхозе. Как правило, в таких питомниках для восстановления леса на вырубках выращивают двухлетние сеянцы этих деревьев. Сеянцы ели выращивают в большинстве лесных питомников таежной зоны, и приобрести их легче всего. Сеянцы сосны выращивают в меньшем количестве питомников, но зато не только в таежной зоне, но и в более южных регионах Европейской России и Западной Сибири. Сеянцы кедра и лиственницы выращиваются в небольшом количестве питомников в отдельных регионах России, а пихту в настоящее время в государственных лесных питомниках практически не выращивают.

В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 20–25 см друг от друга, а сеянцы в рядах – через 10–15 см. Для посадки сеянцев можно продавить в почве специальным колом или черенком лопаты углубления, 15–20 см глубиной. Для того чтобы облегчить попадание корневой системы сеянцев в узкую ямку, можно перед посадкой окунать корешки в жидкую глину (это особенно полезно при пересадке однолетних сеянцев с очень тонкими корнями). Следите за тем, чтобы глубина посадки сеянцев в «школке» была примерно такой же, как на исходной грядке: заглубленная посадка замедляет рост, а при слишком мелкой посадке сеянцы будут просто падать. Как и в посевном отделении, следите за тем, чтобы грядки были свободны от сорняков. Школьному отделению не так страшно пересыхание, как посевному, но все же в сильную засуху постарайтесь обеспечить полив (особенно если засуха наступит вскоре после пересадки сеянцев в «школку»).

Крупные и пригодные к посадке на постоянное место саженцы в основном получаются через два года после посадки сеянцев в «школку». Однако часть наиболее крупных саженцев можно отобрать для пересадки на постоянное место уже через год. Особенно это касается лиственницы, которая легче других переносит пересадку, а при хорошем уходе может расти очень быстро.

0

2

Выращивание саженцев плодовых пород
http://sadovody.com/vozdelyvanie-plodov … porod.html

В плодоводстве принято все сорта плодовых и ягодных пород размножать только вегетативным путем, т.е. прививкой почки или черенка на новые растения (для всех плодовых пород), укорененными одревесневшими или зелеными черенками (для некоторых плодовых пород и ягодных кустарников), усами (земляника), корневыми отпрысками или порослью (малина и некоторые сорта вишни, сливы). При этом дочерние растения сохраняют все признаки материнских урожайность, размеры и качество плодов.

Семенное, размножение применяется исключительно для выведения новых сортов и для выращивания семенных подвоев. Растения из семян практически никогда не повторяют полностью все признаки материнских растений.

http://s015.radikal.ru/i332/1201/9f/460450d0f559.jpg

Посадочным материалом для плодовых пород обычно являются привитые саженцы, у которых надземная часть (стебель) представляет собой культивируемый (размножаемый) сорт, а корень принадлежит другому организму (подвою). В качестве подвоя используют растения, полученные из семян (саженцы или семенные подвои), или укорененные отводки вегетативно размножаемых типов подвоев (для карликовых — М9, 62—396, М26; полукарликовых — ММ106, М4, 54—118; сильнорослых — А2 и других подвоев яблони). Саженцы бывают однолетние и двулетние. У однолетних саженцев надземная часть растет в течение одного вегетационного периода. Чаще всего они не имеют боковых побегов, однако у ряда пород (вишня, абрикос, персик) стебель, как правило, имеет много разветвлений.

Двулетние саженцы всегда имеют боковые побеги. Они более развиты и обычно раньше вступают в плодоношение.

Садоводу-любителю целесообразно весь необходимый посадочный материал приобретать в плодопитомнических хозяйствах или в соответствующей торговой точке. Однако в ряде случаев возникает потребность иметь саженец какого-либо редкого и ценного сорта, который отсутствует в продаже. В такой ситуации садоводу приходится самому выращивать саженец. Для этого достаточно приобрести (или вырастить) подвой.

Если удалось приобрести подвой, то его высаживают либо на постоянное место, где дерево будет расти и плодоносить, либо на отдельном участке. Впоследствии однолетние или двулетние саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место. После посадки подвой облаго­раживают, т.е. окулируют или прививают черенок в определенные сроки различными способами, о чем речь пойдет несколько ниже. Если же подвоев нет, то их несложно вырастить самому.

Для получения саженцев на практике используют два способа — окулировку глазком и прививку черенком.

Окулировка является основным способом получения саженцев. Ее обычно выполняют в конце июля — августе, но в ряде случаев допустима весенняя окулировка — в период от схода снега и до начала роста почек.

Существует два способа окулировки: в Т-образный разрез и вприклад. Окулировку вприклад можно применять как в летние, так и в ранневесенние сроки, Т-образный разрез осуществляют только в летний период, когда у подвоев хорошо отстает кора.

Техника окулировки в Т-образный разрез. Используют растущие подвои диаметром 6—25 мм, у которых кора легко отделяется от древесины (рис. 24). Для работы нужен хорошо отточенный обычный окулировочный нож. Черенки очищают от листьев и помещают в ведро с водой. Вода должна покрывать черенки на 3—4 см. Листья удаляют сразу после среза черенка с дерева, оставляя черешок длиной 1 см (рис. 25).

http://s018.radikal.ru/i524/1201/7a/a95ff068eb67.jpg

Рис. 24. Окулировка в Т-образный разрез:

а — срезание щитка с почкой; б — щиток с почкой; в — правильно разрезанная кора; г— установка щитка за кору; д — надрез излишней части щитка; е — правильно проведенная окулировка; ж — правильно обвязанный заокулированный глазок

Рис. 25. Подготовка черепка для нарезания почек:

а, в — верхняя и нижняя части черенка, подлежащие выбросу; б, г — средняя часть черенка, из которой нарезают щитки для окулировки; д — черенок с обрезанными листьями, подготовленный к окулировке


Черенки хранят в прохладном подвальном помещении, и два раза в день (утром и вечером) меняют воду. Перед началом окулировки проводят подчистку подвоев, т.е. на расстоянии 10—15 см от поверхности почвы удаляют «на кольцо» все боковые разветвления. Штамб протирают чистой влажной тряпкой, что обеспечивает гигиенические условия прививки.

Окулировку начинают с Т-образного разреза коры на подвое. Для этого подвой слегка наклоняют (на расстояние 5—7 см от почвы) и на нем делают два надреза коры до самой древесины: сначала поперечный, затем продольный (см. рис. 24). Поперечный разрез коры должен делаться под углом к оси подвоя, причем размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка (примерно на 1/3 окружности ствола). Наклонность поперечного разреза коры облегчает вставку щитка. Продольный разрез производят закругленной частью лезвия окулировочного ножа снизу вверх (к поперечному разрезу) длиной около 2,5 см. При выполнении продольного разреза лезвие ножа располагают перпендикулярно разрезаемой коре. При пересечении продольного разреза с поперечным, не вынимая лезвие, а поворачивая его вправо и влево, приподнимают оба уголка коры, отделяя их от древесины. Затем пластмассовой гладкой ручкой ножа движением сверху вниз отделяют кору вдоль продольного среза на длину щитка с глазком с одной, а затем с другой стороны.

После выполнения Т-образного среза на подвое выбирается нужная почка (обычно в средней части черенка), соизмеряя ширину будущего щитка с толщиной окулируемой части подвоя (см. рис. 24). У вершины будущего щитка (на 1 — 1,5 см от верхушки почки) кору разрезают поперек. Черенок удобно размещают на ладони, охватывая его пальцами левой руки. Указательный палец при этом вытянут и подпирает черенок снизу под почкой, создавая упор. Щиток с почкой должен быть срезан с минимально тонким слоем древесины. Для этого необходимо концом большого пальца правой руки прочно опереться на черенок, поддерживаемый большим пальцем левой руки. Нож ставят на расстоянии 1,5 см от основа­ния почки и срезают щиток с почкой до поперечного надреза. Степень  заглубления  ножа определяет ширину будущего щитка и толщину срезаемого слоя древесины. При срезе нож ведут к себе и вправо так, чтобы использовать всю длину лезвия. Прямолинейное движение лезвия ножа позволяет правильно перерезать сосудисто-волокнистый пучок почки. При срезе также следят, чтобы почка находилась посередине щитка. Правильно срезанный щиток имеет ровную поверхность среза, выверенные размеры, центральное расположение почки и слой древесины не толще папиросной бумаги.

Срезанный щиток длиной 2—3 см и шириной 0,4—0,7 см вставляется под кору в Т-образный разрез так, чтобы он занял центральное место в продольном разрезе. Затем щиток плотно обвязывают, начиная с нижнего конца продольного разреза и заканчивая выше поперечного. Глазок и черешок листа оставляют открытыми. Для обвязки используют полихлорвиниловую (но не полиэтиленовую) пленку, нарезанную полосами длиной около 30 см и шириной 0,6—0,8 см. Все процессы окулировки (срез щитка, обвязка и др.) следует выполнять быстро, чисто и качественно. Ткани щитка и подвоя не должны высыхать, что влияет на их приживаемость. На окулировку одного щитка затрачивают 15—20 с. Щиток с глазком размещают обычно на северной стороне подвоя.

Окулировка щитком вприклад (рис. 26). Аналогична окулировке в Т-образный разрез, но является более производительной операцией за счет простоты осуществления. В случаях плохого отставания коры в летний период из-за недостатка влаги и прекращения активного роста подвоя этот способ незаменим. Во время весенней окулировки (до начала роста) также пользуются только этим способом (или прививкой черенком).

http://s018.radikal.ru/i502/1201/7f/73725e07e3cb.jpg

Рис. 26. Окулировка вприклад:

а — срез полоски коры на подвое; б, в — срезанный щиток с почкой; г — щиток с почкой вставлен за срезанную на подвое полоску коры, укороченную на две трети; д — обвязка заокулированного щитка

Рис. 27. Удаление обвязки путем ее разрезания вдоль стебля со стороны противоположной привитой почке


Отличие способа окулировки вприклад от Т-образного разреза заключается только в выполнении среза на подвое, поскольку срез щитка с глазком и обвязка выполняются аналогично.

Для осуществления среза на подвое на ровном междоузлии срезают щиток коры длиной 2,5 — 3 см. Срез производят движением вниз и одновременно влево, используя почти всю длину лезвия. Затем, держа нож поперек стебля, отрезают примерно 2/3 срезанного щитка. Описанным выше способом срезают щиток с глазком привоя и вставляют его за оставшуюся часть срезанного щитка подвоя. Почка привоя должна быть выше конца оставшейся части щитка подвоя. Сразу же щиток плотно обвязывают. Приживаемость глазков такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез. Этот способ особенно эффективен для косточковых пород.

При летней окулировке обвязку снимают через 25—30 суток (рис. 27). Весной после схода снега производят срез на глазок на 5— 7 мм выше привитой почки (рис. 28). По мере прорастания привитой почки появляются побеги подвоя (дикая поросль), которые необходимо систематически удалять, так как они сильно ослабляют рост стебля привитого сорта.


Рис. 28. Срез на привитую почку:

а — слишком высокий (оставлен шип); б — поверхность среза имеет легкий уклон в сторону, противоположную привитой почке (правильный); в — слишком низкий ( побег может усохнуть или отломиться); г — поверхность среза горизонтальна


Сразу после выполнения весенней окулировки подвой срезают на высоте 10—12 см от привитой почки. Снятие обвязки и срез остальной части привоя (до привитой почки) проводится через 12—15 суток после начала роста растений. Уход за растениями не отличается от ухода при летней окулировке. К осени вырастают однолетние саженцы.

Для получения саженцев при весеннем облагораживании подвоев наиболее часто используют прививку черенком способом простой или улучшенной копулировки (с язычком, для чего привой и подвой совмещают косыми срезами, длина которых в 3—5 раз превышает диаметр привоя. Желательно, чтобы привой и подвой имели одинаковую толщину. Тогда косые срезы получаются одинаковыми дно ширине. Срезы выполняют прививочным (а не окулировочным) ножом (см. рис. 22).

Простая копулировка представляет собой соединение срезов привоя и подвоя с последующей плотной их обвязкой. Улучшенная копулировка заключается в том, что при соединении косых срезов подвоя и привоя верхнюю треть расщепляют на глубину 1 — 1.5 см. Затем их совмещают таким образом, чтобы язычки привоя и подвоя были вставлены один в другой, а камбиальные слои совместились всей окружностью

косых срезов при одинаковой толщине подвоя или хотя бы с одной стороны, если подвой шире привоя (рис. 29). Место прививки очень плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой снизу вверх, не допуская просветов, и вверху завязывают узлом. Конец привитого черенка замазывают садовым варом. Как только привитые части срастутся, обвязку снимают, чтобы после утолщения штамбика не образовалась перетяжка. Обычно это происходит через 45—50 суток.

Рис. 29. Способы прививки:
а — копулировка, б — улучшенная копулировка


В питомниках улучшенную копулировку широко применяют при зимней прививке подвоев. Подвои, предназначенные для зимней прививки (с толщиной корневой шейки или места прививки 8—12 мм), хранят в подвальных помещениях во влажном песке. С наступлением сроков зимней прививки (ноябрь — апрель) подвои и черенки привоя размещают в теплом помещении, моют, слегка просушивают для удаления избытка влаги и производят зимнюю прививку способом улучшенной копулировки. Сначала делают срез на привое, а затем на нижнем его конце. После этого секатором отрезают излишек древесины черенка, оставляя 2—3 почки выше косого среза, соединяют привой с подвоем и плотно их обвязывают. Для предупреждения подсыхания черенка привоя при посадке в почву его обмазывают варом или парафинируют, быстро окуная конец черенка в расплавленный до 70°С парафин. Готовые к посадке подвои помещают во влажную среду (опилки, песок) и хранят в подвальном помещении при температуре 3-5°С.  В процессе хранения следят, чтобы привитые растения не подсыхали и не плесневели. Хорошо хранить привитые зимой под­вои в снегу. Весной, за неделю до посадки привитые подвои заносят в теплое помещение с температурой 15—20°С, что стимулирует их рост, и обязательно производят полив и окучивание землей места прививки.

Уход за растениями заключается в удалении дикой поросли, сорняков, своевременном рыхлении почвы и поливах. Обвязку снимают при достижении растениями высоты 40-50 см.

Как правило, саженцы из привитых зимой подвоев растут намного слабее, чем привитые на постоянном месте, и поэтому их обычно выращивают в течение двух лет.

Переросшие подвои (или ветки при прививке в крону) можно прививать способом врасщеп или за кору (рис. 30). Второму способу следует отдать предпочтение, так как он отличается быстротой, легкостью выполнения и высокой приживаемостью. Прививку выполняют в период сокодвижения при хорошем отделении коры. Работу начинают примерно за неделю до цветения и заканчивают через 8—10 суток после цветения.

Рис. 30. Способы прививки:
а — за кору, б — вращеп


Семенные подвои выращивают из семян наиболее устойчивых зимостойких сортов яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика или их диких лесных форм. Семена яблони, груши, абрикоса получают из зрелых плодов, просушивают в тени и до закладки на стратификацию (см. ниже) хранят в сухом прохладном помещении. Семена вишни, черешни, сливы, алычи сразу же после заготовки высевают в почву или смешивают с песком и хранят влажными в подвальных помещениях.

Для получения всходов семена должны пройти период стратификанации, т.е. послеуборочного дозревания, во время которого при воздействии низких положительных температур в условиях повышенной влажности и достаточной аэрации у них происходит переход от покоя к пробуждению жизнедеятельности.

Перед стратификацией сухие семена замачивают на 1—2 суток в воде, меняя ее 2 раза в сутки. Затем 1 часть семян смешивают с 2—3 частями (по объему) влажного чистого песка (лучше речного). Смесь засыпают в ящики слоем 20—30 см и помещают в подвалы или холодильники с температурой 0,3°С. Семена косточковых можно закопать в землю на глубину 30 см. В период стратификации их перемешивают 2—3 раза в месяц и поддерживают во влажном состоянии. При появлении перовых ростков раньше срока температуру снижают до 0°С или помещает их в снег. Если семена к наступлению сроков посева не проросли, их переносят в помещение с температурой около 15°С и выдерживают в этих условиях до начала прорастания.

Продолжительность стратификации семян различных пород значительно варьирует (табл. 5).

Таблица 5. Продолжительность стратификация семян различных пород, сутокПодвой Продолжительность
стратификации Подвой Продолжительность
стратификации
Яблоня 90-100 Черешня
дикая 150-180
Груша 90-100 Слива 120-150
Алыча 120-180 Абрикос 80-100
Вишня 150-180 Персик 100-120
Антипка
(магалебка) 130-150 Орех
грецкий 50-60
Черешня
устойчивых
сортов 100-120


Семена с субстратом (песком) высевают ранней весной в подготовленную влажную почву. Семена семечковых пород высевают на глубину 1—2 см, косточковых — 2—6, ореха грецкого – 6-7 см (рис 31).
http://s49.radikal.ru/i123/1201/79/26d9f2f1811c.png
Рис. 31. Оптимальная глубина заделки семян плодовых:
а — яблоня, груша, айва, рябина; б — вишня, черешня; в — слива; г — абрикос; д — персик; е — орех грецкий


Рядки располагают на расстоянии 30—40 см друг от друга, а в ряду, после прорывки оставляют растения через каждые 3—5 см. Всходы прореживают в период образования 2—4 настоящих листочков. Обычно перед этим производят подрезку корней на глубине 10 см, что способствует образованию разветвленной корневой системы. Если корни не подрезать, то у подвоев образуется только стержневой (голый) корень, что намного замедляет приживаемость при пересадке. Если же сеянец предназначен для окулировки или прививки на постоянном месте (без пересадки), то подрезку корней не проводят. Уход за подвоями заключается в своевременном рыхлении почвы, удалении сорняков и поддержании почвы во влажном состоянии. Осенью их выкапывают, сортируют и высаживают более разреженно на расстоянии между рядами 70—90 см, в ряду 15—25 см, для выращивания саженцев путем окулировки на следующее лето или закладывают на хранение в подвале во влажном песке, если планируют их использовать для зимней прививки. Длина корней при выкопке должна быть не менее 18—20 см, надземную часть укорачивают до 20 см.

Клоповые, или вегетативно размножаемые подвои выращивают в специальных маточниках, где с каждого растения получают ежегодно 5 —10 и более укорененных подвоев, пригодных для будущей окулировки или зимней прививки. Укорененные растения получают способами вертикальных или горизонтальных отводков. Первый из них более простой. Маточные растения высаживают рядами на расстоянии 120 см друг от друга, через 25—30 см в ряду. Маточным растением служит укорененный отводок, у которого после посадки срезают надземную часть на уровне почвы. Следующей весной снова срезают выросшие 1—2 ветки, оставляя пеньки высотой 1,5—2,0 см, из которых появляются 3—5 побегов (рис. 32). По мере роста их окучивают питательной рыхлой почвой 2—3 раза за лето, первый раз по достижению высоты 15—20 см. Стараются, чтобы побеги не были сбиты в кучу, а почва между ними просыпалась. При последующих окучиваниях холмики увеличивают с таким расчетом, чтобы побеги на 20 см выступали над поверхностью рыхлой почвы. Холмик должен быть широким, чтобы почва высыхала медленно, с плоской и даже вогнутой вершиной для лучшего впитывания воды. Почву холмиков и междурядий рыхлят и удаляют сорняки.

http://s018.radikal.ru/i525/1201/69/c08a372f2593.jpg


Рис. 32. Схема выращивания вегетативных подвоев:

а — маточный куст после отделения отводков; б — укрытие почвой куста на зиму; в — весеннее отрастание побегов и первое их окучивание; г—полное окуривание для создания условий для корнеобразования; д — освобожденный от почвы маточный куст, подготовленный к осеннему отделению укорененных отводков; е — срезанные с маточного куста укорененные отводки


При достаточном увлажнении за лето на окученных побегах у основания образуется мочковатая корневая система (борода). Поздно сенью кусты разокучивают и отрезают укорененные отводки (побеги), оставляя лишь небольшой (1,5—2,0 см) пенек с почками, из которых в следующем году отрастают новые побеги (см. рис. 32), После отделения отводков маточные кусты окучивают для защиты от вымерзания. Ранней весной кусты разокучивают, и на них снова вырастают новые побеги. Хорошо укорененные отводки укладывают на хранение, высаживают весной или используют для зимней прививки.

При получении подвоя способом горизонтальных отводков (рис. 33) выход дочерних растений с одного куста увеличивается. Однако этот способ значительно более трудоемкий, и в первый год вегетации отводки очень слабы.

Рис. 33. Размножение вегетативных подвоев способом горизонтальных отводков

0

3

Выращивание саженцев в контейнерах
http://sadovody.com/vozdelyvanie-plodov … nerax.html
Этот способ особенно удобен для садоводов-любителей, так как дает возможность не только самому вырастить саженец, но и наверстать упущенное, если не удалось приобрести его осенью и нет надежды получить весной. Выручить может зимняя прививка. Для этого достаточно иметь подвой и черенки необходимого сорта, самому выполнить прививку или приобрести привитый подвой и вырастить его в контейнере. В качестве контейнеров чаще всего используют пленочные пакеты (рис. 34) или другие емкости (сосуды). Примерно за месяц — полтора до начала весенних полевых работ привитый зимой подвой помещают в пленочный пакет с плодородной почвой (1 часть перегноя или торфа смешивают с 2 частями дерновой почвы и 1 частью песка). Высота пакета 30-—35 см, ширина 25 см. Нижние углы пакета надрезают, получая отверстия диаметром около 3 см для стекания излишней влаги.

Рис. 34. Упаковка зимних прививок и сеянцев в полиэтиленовый пакет для зимнего хранения:

а — сеянцы на зимнем хранении; б — сеянец; в — сеянец, выкопанный с комом земли; г — сеянец, упакованный в пакет; д — место прививки

http://s018.radikal.ru/i511/1201/2f/3e913dba9690.jpg

При заполнении пакета оставляют бортики высотой 3—4 см для сбора воды при поливах. Место прививки должно быть на уровне почвы (у двойных — место нижней прививки). После посадки пакетов привитых подвоев в почву растения поливают и выставляют на свет ( в комнату или теплицу). Обычно используют подоконники одной из комнат квартиры. Для создания условий влажной камеры в начальный период роста (первые две-три недели) на контейнер сверху надевают еще один пакет или несколько контейнеров дополнительно укрывают пленкой.

Уход за растениями заключается в систематическом поддержании почвы во влажном состоянии и удалении сорняков. С наступлением устойчивой теплой погоды (обычно в конце мая) контейнеры можно вынести на балкон или на постоянное место на территории садового участка. К осени вырастают нормальные однолетние саженцы. По достижению растениями высоты 50—60 см важно не забыть снять обвязки пленки, соединяющей прививки.

Преимущество данного способа получения саженцев состоит еще и в возможности высаживания их на постоянное место на протяжении всей вегетации (с мая и до осени), а также в удобстве транспортировки.

Саженцы в контейнерах меньше подвержены иссушению при транспортировке. Очень важно и то, что их можно высаживать на постоянное место навесь период вегетации — с начала весны и до конца осени. Саженцы в контейнерах хорошо сохраняются в зимний период. Если нет укорененных отводков вегетативно размножаемого подвоя, а есть только семенные подвои, для достижения эффекта, аналогичного прививке на слаборослый подвой, используют способ двойной прививки, когда между подвоем и привоем (сортом) делают вставку из слаборослого подвоя. Это позволяет получать саженцы по силе роста практически равноценные привитым непосредственно на слаборослом подвое. Однако затраты времени примерно в 1,5 раза больше, чем на обычные прививки.

В качестве вставки (длиной 18—25, иногда до 40 см) можно использовать неукорененные отводки или черенки вегетативно размножаемых подвоев. Чаще всего для этих целей применяют подвои М9 (пара-диска 9), М26-396 и другие карликовые формы яблонь.

0


Вы здесь » Садовник » Разное » Саженцы