В цветах найден трипс

В партии горшечных растений, завезенных в магазин ИКЕА под Нижним Новгородом, найден один из самых стойких вредителей – цветочный трипс.

Обнаружили его сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, западный (калифорнийский) трипс, мелкое насекомое размером до 1 мм, обнаружен на 63 цветках. Опасная продукция поступила в местную ИКЕА из Московской области. Владельцу груза предписано принять меры в отношении зараженных
http://www.extra-n.ru/text/news/v_tcvet … /?page_4=4

Актара с трипсами борется хорошо.искривленные цветы - обрывайте не жалея. Фитовермом поливать не нужно, им лучше   опрыскать. обращайте внимание на неправильное раскрытие бутона. Сначала как бы выходят большие пыльники, а листья замедлили рост. Значит здесь были гости. А на правильном бутоне лепестки закрываются и не показывают середину. Я только проливаю землю, а цветоносы на розетке все убираю. После 2-кратной обработки Актарой трипсов не видно больше года.
Попробуйте пролить грунт Актарой 1,5 гр на 1 литр воды

трипс - это летающая на небольшое расстояние бабочка. Она только яйца откладывает,   не вредная. А сам вред вот такие червячки и делают. Бывает, что все кажется благополучным, трипсов не видно, но один только чуть поврежденный пыльник говорит о его наличии.

Наносимый ущерб

Первый признак присутствия трипса на растении — это наличие пыльцы, высыпающейся из тычинок на лепестки цветка. Правда, следует помнить, что это может происходить и при отсутствии трипса — при жаркой погоде, при транспортировке и встряхивании растений, при наличии некоторых видов клещей. Чтобы проверить, есть ли на растении трипс, надо сорвать несколько цветков и потрясти их над черной бумагой, несколько раз ударив по ним пальцем или карандашом. Можно так же вскрыть над черной бумагой несколько пыльников.

Картина и тяжесть поражения сенполий трипсом во многом зависит от вида вредителя. Тепличный (калифорнийский), табачный и декоративный трипсы активно питаются не только на цветах, но и на листьях, вызывая при этом поражения, сходные с таковыми от клещей-плоскотелок, но с более грубой текстурой и дорожками высосанных клеток. Вышеназванные вредители со временем приводят растение к совершенно непрезентабельному виду. Цветы полузавядшие, деформированные, испещрены мелкими белыми и черными крапинками (белые – покусы, черные — фекалии). Листья как будто исколоты мелкими иголочками. Пыльца в изобилии высыпана на нижние лепестки цветка.

Вредители и болезни лимона

Важным мероприятием, обеспечивающим нормальный рост и развитие лимонов, является борьба с болез­нями и вредителями. На лимонах чаще всего поселяются сосущие вредители: щитовки, червецы и клещи.

Щитовки в основном поселяются на ослабленных растениях. Это маленькие насекомые, передвигающиеся только в личиночном состоянии. Взрослые щитовки присасываются к жилкам листа чаще снизу, где, покрываясь восковидным щитком, долго сохраняются. При благоприятных условиях щитовки быстро размножаются имогут поселяться на верхней стороне листьев и даже напобегах. Растения, сплошь покрытые щитовками, истощаются и усыхают.

Червецы — крупнее и подвижнее щитовок, вредят так же, как и щитовки.

Для борьбы со щитовками и червецами рекомендуется применять масляно-мыльную эмульсию. Для этого берут 4 части (по весу) трансформаторного масла исмешивают с 1 частью зеленого мыла. Смесь разбавляют водой из расчета 20 г смеси на 1 л воды и опрыскивают или промывают этим раствором растения в местах расселения вредителей.

Листья лимона освобождают от щитовок также мыльной водой или табачным настоем при помощи зубной щетки. На 1 л воды берут 50—60 г табака, который настаивают в течение двух суток. Промывание повто­ряют несколько раз. Хорошие результаты дает раствор зеленого мыла с анабазин-сульфатом. В литре воды растворяют 4—5 г зеленого мыла и добавляют 1,5—2 г анабазин-сульфата. Этой смесью промывают или опрыскивают зараженные  растения. Через сутки растения обмывают чистой теплой водой. Опрыскивание раствором зеленого мыла с анабазин-сульфатом повторяют через 7 дней. Воду для опрыскивания надо брать мягкую— дождевую или речную.

Против щитовок можно также использовать кашицу из свежего лука, которой смазывают поврежденные места.

Против тлей и щитовок иногда применяют настой чеснока. Для этого берут 6—8 больших головок чеснока, очищают их, измельчают и в течение суток настаивают в ведре воды. Затем промывают или опрыскивают (1—2 раза в месяц) этим настоем растения. Применение для борьбы со щитовками ДДТ мало эффективно.

Иногда при большом количестве щитовок на лимонах появляется много муравьев. В таких случаях землю сверху посыпают дустом ДДТ, а ствол белят мелом.

Красный, или лаутинный клещ — едва заметный паучок. Поселяясь на листьях, он повреждает их (уколы в виде белых точек), от чего листья скручиваются и опадают. Клещи чаще появляются при сухом воздухе и высокой температуре.

Против красного клеща применяют опыливание серой.

Часто на поверхности излишне сырой почвы появляются в большом количестве мелкие белые прыгающие насекомые — падуры. Для борьбы с ними надо подсушить землю и посыпать ее порошком персидской ро­машки.

Появление дождевых червей связано с закисанием почвы. В этих случаях нужно ослабить полив (умень­шить дозу) и восстановить газообмен, землю полить марганцовокислым калием или водой, нагретой до 40°. Черви после этого выходят наружу, их собирают и уничтожают.

При опрыскиваниях ядохимикатами поверхность почвы в посуде нужно покрывать материей или бумагой.

Также необходимо оберегать от ядохимикатов цветкии молодые плоды. Не следует опрыскивать деревца в жаркое время дня.

При работе с ядами необходимо соблюдать меры предосторожности.

Из болезней комнатных лимонов особую опасность представляют камедетечение (гоммоз) и сажистый грибок.

Гоммоз. При гоммозе на коре, особенно внизу ствола, появляются трещины, из которых вытекает клейкая жидкость — камедь, кора отмирает, от этого дерево страдает и может погибнуть.

Появляется гоммоз чаще всего у растений, выращенных из черенков. Болезнь чаще проявляется при глубо­кой посадке и длительном переувлажнении почвы, поливе холодной водой и избыточном азотном питании.

Для борьбы с гоммозом необходимо в первую очередь устранить причины, его вызывающие. Раны, обра­зовавшиеся на коре, нужно хорошо зачистить, продезинфицировать 3-процентным раствором медного купороса и замазать пастой  из  медного  купороса  и  извести. В крайнем случае после дезинфекции раны можно замазать садовым варом или просто глиной.

Сажистый грибок. Сначала на листьях, а потом на ветках и даже на стволе появляется темный налет. Это — сажистый грибок (чернь), поселяющийся на сладких выделениях червецов и щитовок. Сажистый грибок сильно угнетает растения. В этом случае грибок с листьев, надо стереть мокрой тряпочкой, а с веток и ствола —щетками. Кроме того, стволы и ветки, покрытые чернью, белят известью. Помещения тщательно проветривают.

Для предохранения-растений от заболеваний рекомендуется опрыскивать крону и поливать почву в вечер­нее время 1 раз в 2—3 месяца 0,05-процентным раствором марганцовокислого калия или же опрыскивать 0,5-процентным раствором бордосской жидкости.

Удобрение и полив лимонов

У лимонов, выращенных в комнате, корневая система по объему в 30—40 раз меньше, чем у лимонов, выращенных в открытом грунте. Поэтому под комнатные лимоны удобрения следует вносить регулярно, но умеренно. Излишние же количества удобрений приносят вред растениям.

Сроки внесения и количество удобрений зависят прежде всего от состояния растений, времени года, размера посуды (горшка, кадки) и др.

По росту побегов, окраске листьев, величине и окраске плодов и другим признакам можно примерно определить, какие питательные вещества (азот, фосфор, калий) требуют растения.

При недостатке азота, например, листья желтеют и недоразвиваются, особенно на плодоносящих ветках, снижается урожай плодов, плоды становятся мельче.

Недостаток фосфора нарушает обмен веществ; листья бледнеют и опадают, плоды грубеют и часто становятся уродливыми. Калийное голодание вызывает увеличение размера и складчатость листьев, урожай снижается и плоды мельчают.

При недостатке железа развивается хлороз — листья бледнеют, а затем желтеют. Плоды также светлеют и опадают, а верхушки веток начинают усыхать.

Растения, недополучающие кальций, становятся слабыми, не растут листья, начиная с верхних концов, покрываются пятнами и преждевременно опадают, побеги отмирают.

Деревца отрицательно реагируют также и на недостаток магния, меди, бора, цинка и других микроэлементов.

Из минеральных азотных удобрений чаще всего рекомендуется использовать аммиачную селитру в виде полупроцентного раствора, что составляет примерно две столовые ложки на ведро воды. Аммиачную селит­ру обычно вносят в смеси с калийной солью. Для этого на ведро воды берут 50 г (две столовых ложки) се­литры и 20 г (одну столовую ложку) калийной соли. На щелочных почвах вместо селитры применяют суль­фат аммония, которого берут в  1,5 раза больше.

В качестве фосфорного удобрения применяют суперфосфат. Некоторые любители-садоводы рекомендуют перед внесением суперфосфат (50 г на литр воды) кипятить полчаса в воде (так как он плохо растворяется), а затем раствор слить и разбавить его в 10 раз водой. Суперфосфата берут 50 г (две столовые ложки) на ведро воды. Хорошо вносить его вместе с навозом или компостом.

Из органических удобрений чаще всего применяютперегной, куриный помет и навозную жижу. Приготав­ливают ее так. Свежий навоз заливают водой и оставляют бродить на 5—10 дней. Затем эту смесь разбав­ляют водой: коровий навоз в 10—15 раз, птичий помет в 15—20 раз. На 1 л навозной жижи добавляют3 г суперфосфата и 2г калийной соли, а на 1 л раствора птичьего помета — 2 г суперфосфата и 2 г калийной соли.

Из птичьего помета наилучшим считается голубиный, затем куриный и менее ценным — помет водопла­вающих птиц.

Органические удобрения применяют только летом, при содержании растений во дворе. Там, где лимоны не выносят во двор, вместо  навозной   жижи  многие любители широко применяют полив растений (1 раз в 5—7 дней) кровяной водой, полученной при мытье свежего мяса, или кровью животных, разбавленной водойв 8—10 раз. Деревца хорошо отзываются на такуюподкормку.

Следует отметить, что комнатные лимоны хорошо реагируют и на другие виды органических удобрений. Но ни в коем случае не нужно сразу применять всеудобрения. Удобрения следует вносить только те, которые нужны растению, и в умеренном количестве, так как лимоны чаще всего страдают от излишних подкормок.

Большое значение для растений имеет марганцовокислый калий как стимулятор роста. Его применяют в открытом грунте в виде 0,012-процентного раствора (120 мг на 1 л воды) или 5—6 крупинок величиной с зерно проса. Для комнатных растений такая дозировка будет несколько велика, особенно  для   молодых. Поэтому раствор следует разбавить водой примернов 2 раза.

Поливают раствором марганцовокислого калия в зависимости от состояния растения примерно 1 раз в месяц и реже. Зимой обычно не поливают.

Раствор сажи (горсть на ведро воды) считается сильным  средством,  побуждающим  растение к росту. Полезен этот раствор и для больных растений.

В качестве внекорневой подкормки, вызывающей рост растения,  применяют слабый раствор железногокупороса (2 г на 1 л воды). Зимой (ноябрь — февраль) растения лучше совсем не удобрять.

Полив. Немалое значение в уходе за растениями лимона имеет также полив.

Поливать надо в 3—4 приема, с небольшими перерывами, чтобы весь слой почвы хорошо пропитался водой. Полив прекращают тогда, когда из отверстия в дне посуды начнет вытекать вода.Зимой растения поливают редко — 2—3 раза в неделю, в зависимости от температуры и влажности воздуха помещений. В холодных помещениях (4—6° тепла) поливают 1—2 раза в месяц. Зимой лишняя вода не используется, воздух в сырую почву не проникает, листья от этого могут желтеть и осыпаться, а корни загнивать.

Летом, особенно при наружном содержании лимонов, лучше иногда переувлажнить почву растений, чем полить недостаточно.

Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения почвы, ее 1—2 раза за лето осторожно подсушивают, в это время поливы прекращают. Летом ни в коем случае не следует поливать растения в дневное время и хо­лодной водой. При большой разнице между температурой почвы и воды сеянцы в массе гибнут, а у взрослых деревьев опадают иногда цветки и завязи. Чтобы этого не случилось, вода для полива должна быть теплее воздуха на 2—3°. Весной растения поливают рано утром, до восхода солнца, а летом и осенью — поздно вечером.

Летом, при открытой культуре, во избежание излишних испарений и для улучшения условий увлажнения почву следует мульчировать — прикрывать растительным материалом или, что лучше, листовым пере­гноем

Формирование корневой системы лимона

Если в открытом грунте корневая система лимона развивается свободно, то в комнатных условиях ее развитие крайне ограничено размером посуды. Чтобы обеспечить деревце водой и минеральными веществами, необходимыми для продуктивной жизни растения, корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.

Лучшей посудой для комнатных щирусовых растений являются обожженные неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба.

Размер посуды должен соответствовать размеру растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли и, следовательно, содержит мало пищи и влаги для растения, а корневая система испытывает слишком резкие колебания температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. В этом случае растения также плохо плодоносят.

Опыт и практика показывают, что нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего, а высота — на 2—5 см больше ширины посуды.

Диаметр в верхней части посуды должен быть (в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для 3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев 30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45.

С возрастом деревьев размер посуды увеличивают до 50—60 см, особенно для сильнорослых.

В более северных областях, где комнатные лимоны все время содержатся в помещениях, посуда приме­няется несколько меньших размеров.

В комнатах под малые горшки с растениями ставят глиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большую посуду — подставки. Между поддонами (подставками) с одной стороны и горшками, кадками с другой — сле­дует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались и не нарушался газообмен.

В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомендуется пересаживать 2—3 раза за лето. 3—4-летние лимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размер посуды. Благодая этому корневая система формируется применительно к созданным ей условиям. 4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год, а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пересадках  (перевалках)   ком   не  разрушают,   саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

При пересадке деревьев старшего  возраста   (10  и более лет) снимают верхний слой земли до разветвлеиия корней. Больные и поврежденные части корней осторожно обрезают острым ножом.

Большие комнатные лимоны высотой 2,5—3 м пересаживают следующим образом. Ствол у корневой шейки обвязывают тряпкой, а сверху этой повязки накидывают петлю из веревки. В эту петлю вставляют прочную палку и, упирая ее одним концом в какую-либо подставку  другим концом поднимают все растение с посудой вверх и в таком положении закрепляют. Старую посуду разбирают или снимают. Новую посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком и медленно опускают в нее дерево, подсыпая с боков и сверху корней землю.

Для посадки и пересадки растений готовят смесь, состоящую из одной части речного промытого песка, одной части листовой дерновой земли иодной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, ее можно заменить хорошей огородной землей. При таком составе смеси земли под лимоны в течение 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений.

Перед тем как заполнить посуду смесью земли, отверстия в дне закрывают небольшими черепками вы­пуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток воды и циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на дно насыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверху его добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см). На дренаж насыпают смесь земли.

Сажать и пересаживать растение надо неглубоко и так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубоко посаженное деревце плохо растет и не плодоносит.

После посадки или перевалки почву в горшке хорошо поливают, растения ставят в тень и при жаркой погоде систематически в течение 7—10 дней опрыскивают теплой водой.

Лучшим сроком пересадки считается период до начала  роста   новых  побегов,    примерно    февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из меньшей посуды в большую с добавлением свежей землиможно делать в течение всего лета. При всех перевалках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохранить микоризу.

Размещение в квартире комнатных растений и их требования к среде обитания

Большинство наших комнатных растений — выходцы из тропических и субтропических зон Азии, Африки, Европы, Америки и Австралии. Растения приспосабливались к разнообразным экологическим и климатическим условиям Земли в течение многих тысячелетий, вырабатывали соответствующие защитные свойства, которые позволяли им свободно жить и воспроизводить потомство. Поэтому в несвойственных им условиях квартир, веранд, лоджий, балконов, они часто становятся непривлекательными, болеют и в конце концов гибнут.

Для того чтобы растения в комнатных условиях нормально жили, развивались и даже цвели и плодоно­сили, им надо создавать соответственный режим. В последние десятилетия, благодаря развитию научно-технического прогресса, человек научился создавать для своих питомцев — комнатных растений условия, соответствующие условиям их произрастания. Специалистами-селекционерами выведены новые сорта и гибриды комнатных растений, более устойчивые и неприхотливые к условиям квартир. Сегодня не редкость специальные оранжереи для зимних садов, не говоря уже об увлажнителях, утепленных подоконниках, тропических витринах и тепличках, где без особого труда можно выращивать и размножать самые привередливые растения.

Главнейшими условиями для нормального развития комнатных растений являются свет, тепло, влажность почвы и воздуха, качество субстрата.

Свет. Нет ничего важнее для растений, чем свет, с помощью которого они живут, дышат, растут и развиваются. Однако многие комнатные растения отрицательно реагируют на продолжительное воздействие яркого солнечного света. Растения с зелеными листьями гораздо лучше, чем их пестролистные родственники, чувствуют себя при слабой освещенности. В период цветения почти все растения должны получать ежедневно определенную дозу прямого солнечного света, которую им легко обеспечить в стеклянных теплицах и оранжереях. Дома, даже если у вас солнечная сторона, сделать это гораздо сложнее — ведь степень освещенности резко уменьшается по мере удаления от окна. Итак, уровень освещенности для каждого растения индивидуален и в зависимости от того, где вы его поместите, оно будет чувствовать себя более или менее комфортно.

Прямой солнечный свет необходим длительно цветущим растениям, некоторым кактусам, агавам, алоэ, луковичным, олеандру, пеларгонии, гербере и др. В комнате такое растение лучше поставить на хорошо освещенный подоконник, но так, чтобы оно не касалось стекла. В теплицах и оранжереях располагайте эти растения ближе к крыше.Большинству комнатных растений достаточно хорошего света и немного солнца. Это — ахименес, каладиум, маранта, бугенвиллия, пеиеромия и др. Им обычно достаточно света, проникающего в помещение через окна, смотрящие на запад или восток. Помните, утреннее солнце не такое сильное и горячее, как дневное. Поэтому старайтесь обеспечить растениям ежедневно не менее двух часов солнечного, но только не дневного света.

Полутень свободно переносят фуксия, филодендрон, папоротники и т. д. Полутень нетрудно обеспечить, если поставить растения под прикрытие других, более солнцелюбивых, или же на затененные деревьями окна.

Тень. Такие растения, как плющ, бегония реке, монстера, некоторые бромелиевые, отдельные виды папоротников, необходимо держать как можно дальше от источников света. Даже если вы поставите их довольно далеко от окна, они будут себя прекрасно чувствовать.В зимнее время не надо тревожиться по поводу того, что растения не получают достаточно света. В этот период большинство растений отдыхает: их рост замедляется или же полностью прекращается, и потребность в солнечном свете минимальна. И все-таки в осенне-зимний период почти все субтропические и тропические растения в помещении испытывают недостаток света, поэтому рекомендуется организовать в течение нескольких часов подсвечивание.Как правило, все комнатные растения обращены к источнику света только одной стороной, поэтому обязательно периодически поворачивайте их.Важная биологическая особенность растения — четко выраженная ритмичность их роста и покоя. Период роста обычно приходится на весенне-летние месяцы, когда все жизненные процессы протекают особенно энергично, растения растут, цветут, дают плоды и семена.В осенне-зимнее время многие растения вступают в период относительного покоя (зимнюю спячку). Однако полного покоя у них не бывает. Часть из них при благоприятных условиях продолжает цвести и вегетировать. В период покоя у комнатных растений происходят сложные физиолого-биохимические процессы, подготавливающие растение к росту в следующем году.

Растениям, особенно листопадным, необходимо создавать такие условия, которые позволили бы в осенне-зимний период замедлить процессы фотосинтеза и дыхания для более легкого прохождения стадии покоя: резко уменьшить поливы, прекратить подкормки, перенести растения по возможности в прохладные, затененные или темные помещения. Продолжительность покоя бывает различной — от трех до четырех месяцев.

Тепло. Для нормального роста и развития комнатных растений оно имеет решающее значение, особенно в зимний период. По отношению к нему все комнатные растения принято делить на три группы:— растения, которые свободно растут в помещениях при любых положительных температурах: традесканция, эпифиллум, драцены, кордилины, фикусы, филодендроны, циперус и др.;— растения, которые прекрасно себя чувствуют в холодных помещениях зимой: некоторые виды пальм, маслина, олеандр, фуксия, цикламены, агава, агапантус, розы и др.;— теплолюбивые растения, нуждающиеся зимой в температуре не ниже 25 °С: некоторые виды пальм (финиковая, кентия), все кактусы, орхидеи, бромелиевые, фиттония и др.

Температуру воздуха в помещениях следует регулировать дополнительным отоплением. * Полив. Одна из главных задач начинающего цветовода-любителя — научиться узнавать потребность в поливе каждого комнатного растения. Избыточный полив или его недостаток приводит к повреждению и гибели растения.
Существует два способа полива комнатных растений. Первый — когда почву в цветочном горшке поливают до тех пор, пока вода не появится в поддоне. И второй — когда воду наливают непосредственно в поддон. И тот и другой способы имеют свои недостатки. При поливе сверху ком не всегда пропитывается водой, и нижние слои корневой системы остаются сухими. При поливе снизу, если высота дренажа сравнительно большая, вода не всегда достигает верхней части кома. Поэтому лучше всего сочетать эти два способа. Растения-эпифиты, а также пересохшие растения следует на 35 — 50 сек погружать в воду вместе с горшком. После полива скопившуюся в поддонах воду удаляйте.В летний период, чтобы избежать слишком большой потери влаги, почву в горшках прикройте мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем 2 — 3 см. Полив проводите водой комнатной температуры по мере высыхания кома, лучше всего в вечерние часы. После полива почву обязательно рыхлите. Поливать комнатные растения лучше всего дождевой водой. Водопроводная вода большей частью содержит хлорную известь. Чтобы хлор из поливной воды улетучился, а известь осела, ее необходимо отстаивать в течение 12 — 14 ч. Быстрого обезвреживания хлорированной воды можно добиться, добавляя в нее соду (0,5 ч. ложки на 1 л). Летом поливать растения следует вечером, а поздней осенью и зимой — утром. Летом, когда очень жарко и сухо, рекомендуется некоторые влаголюбивые растения поливать два раза в день — утром и вечером. Вновь пересаженные растения поливайте реже, так как корни еще не пронизали почву и вода поглощается и испаряется медленно. Во избежание ожогов не поливайте растения, на которые падают прямые солнечные лучи. И еще помните, что во время цветения растений полив следует увеличивать.

Влажность воздуха. Для нормального роста и развития комнатных растений не меньшее значение имеет и влажность воздуха. Следует помнить, что кактусам, суккулентам, маслине, олеандру и некоторым другим растениям — выходцам из сухих областей земного шара — предпочтительна сухость воздуха, при которой они лучше развиваются, цветут, а некоторые из них и плодоносят. В жаркое время для увлажнения воздуха горшки с растениями поместите на специальные низкие поддоны, покрытые слоем мелкого гравия и залитые водой. Вода, испаряясь, создает вокруг растений влажную атмосферу. Для нормального самочувствия растений летом опрыскивайте их два — три раза в день водой комнатной температуры. Некоторым растениям эта процедура очень полезна, особенно зимой в квартире с центральным отоплением. Увеличить влажность воздуха можно, если поместить горшки с растениями в ящики или плошки, наполнен­ные влажным торфом. При опрыскивании растений старайтесь, чтобы вода не попадала на распустившиеся цветки. Высокую влажность воздуха влаголюбивому растению можно обеспечить, если вставить его горшок в больший по размеру. Пространство между горшками заполните влагоемким торфом. Не забудьте, что такие растения, как филодендрон, монстера и некоторые другие, имеют воздушные корни, которые необходимо систематически опрыскивать, чтобы избежать их пересыхания.
Совет. Если растение хочет пить, налейте ему побольше воды, чтобы промокла вся почва и вода вытекла в поддон. Через полчаса оставшуюся в поддоне воду слейте — растение поглотило необходимое ему количество влаги. При каждом поливе нужно полностью увлажнять всю землю в горшке. За очень редким исключением комнатные растения предпочитают щедрый полив, за которым следует разумное подсугиивание земли.Потрогайтеземлю,мягко нажав на нее пальцем: если почувствуете влагу, значит, растение не нуждается в поливе. Если почувствуете, что земля сухая, не надо сразу же бежать за водой, проверьте землю немного глубже. Вполне возможно, что на поверхности она сухая, а ниже еще сохранила влагу.

Субстраты для комнатных растений
Комнатные растения предъявляют повышенные требования к качеству субстрата, так как условия их существования в квартирах резко отличаются от тех условий, в которых они обитали в природе. Различные растения предъявляют к субстрату неодинаковые требования.

Прежде всего, он должен быть питательным, воздухо- и водопроницаемым и для каждой культуры иметь определенную кислотность. Показатель кислотности почв принято выражать латинскими буквами рН. Большинство комнатных растений предпочитает субстрат, имеющий слабокислую или нейтральную реакцию (рН 5,5 — 6,5). В магазинах можно приобрести готовый субстрат, изготовленный на различных специализированных предприятиях. Он экологически чист и содержит все необходимые питательные вещества.

Для комнатных растений особенно хороши субстраты «Роза», «Бегония», «Пальма», «Сенполия», «Азалия» с высоким содержанием гумуса и слабокислой или нейтральной средой. Они могут применяться для полной замены грунта при пересадке растений, частичного смешивания или поверхностной подсыпки. Для растений, требующих слабощелочной реакции, наиболее подходящим субстратом будет "Кактус+", куда добавляется соответствующее количество мела. Такие растения, как гортензия, азалия, гардения, нуждаются в более кислом субстрате. Целый ряд растений предпочитают нейтральные или слабощелочные субстраты — это саговники, кактусы, пеларгонии, пальмы и др.

Любители комнатных цветов часто предпочитают готовить субстраты сами. В этом случае используйте современные инертные вещества (перлит, керамзит, молотая пемза, пенопластовая крошка, вермулит и др.), придающие ему легкость и пористость.

При составлении субстратов рекомендуется использовать следующие садовые земли: дерновую, листовую, перегнойную, торфяную, вересковую, мох и песок.

Дерновая земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Ее готовят в течение 1,5 — 2 лет из дерна, нарезанного в полях. Она слабощелочная, рН 7 — 7,5.

Листовая земля легкая и питательная, рН 5 — 6. Ее принято добавлять в тяжелые почвы. Чаще всего применяют при выращивании бегоний, глоксиний, примул, цикламенов и др. Заготавливают эту почву в лиственных лесах, в парках, скверах. Зреет она не менее двух лет.

Перегнойная земля — так называемая парниковая земля. рН около 8, богатая органикой. Получают ее из перегнившего навоза. Применяют в самых различных смесях.

Торфяная земля готовится из верховою бурого или переходного торфа. Это рыхлая, легкая земля (рН 3,5 — 5,5), входящая во все смеси. Готовят такой субстрат около трех лет. Торфяная земля в смеси с другими компонентами используется для выращивания бегоний, азалий, гардений, папоротников и др.

Вересковая земля — это легкая, рыхлая земля (рН 5 - 5,5). Ее заготавливают в зарослях вереска. Зреет не менее двух лет. Ее добавляют в смеси при выращивании орхидей, глоксиний, азалий.

Песок добавляют во все смеси для улучшения структуры субстрата. Лучше всего использовать речной песок или озерный. В чистом виде его используют для размножения расгений. Не менее важное значение имеет он для улучшения дренажа.

Мох. Для ряда комнатных растений (особенно для эпифитных) крайне необходим сфагновый мох. Он обладает большой влагоемкостью, рН 4. Высушенный и нарубленный мох придает субстратам рыхлость и легкость.

Почвенные смеси бывают легкие, средние и тяжелые. Для увеличения дренажной способности необходимо добавлять в смесь крупнозернистый песок или мелкий гравий, а для удержания влаги — перлит.

Легкая смесь — 40% листовой земли, 20 — парниковой, 20 — дерновой и 20% крупнозернистого песка.

Средняя смесь — 30% листовой земли, 30 — перегнойной, 30 — глинисто-дерновой земли и 10% крупнозернистого песка или его заменителей (керамзит, вермикулит, пенопластовая крошка и др.).

Тяжелая смесь — 50% глинисто-дерновой земли. 10 — торфа, по 15% листовой и парниковой земли и 10% речного песка или его заменителя.

Для каждого комнатного растения следует подбирать соответствующую почвенную смесь. Все подготавливаемые смеси должны быть простерилизованы.

Бывает так: еще недавно здоровое растение вдруг начинает терять яркость окраски, у него опадают листья. Для начала проверьте, нет ли на листьях признаков заражения вредителями, затем выньте растение из горшка. Если оно имеет здоровую массу корней, основная часть которых приходится на нижнюю треть земляного кома, — значит, оно просто нуждается в пересадке. Если у него мало выступающих из земли корней и почвенный ком легко разбивается — с пересадкой можно повременить. Лучше всего пересаживать растение в горшок на один размер больше прежнего. Конечно, можно было бы сэкономить время и сразу пересадить растение в очень большой горшок, но в этом случае почва «закиснет» еще до того, как оно заполнит корнями всю емкость. Лучше пересадку проводить весной или в конце зимы, когда растение пробуждается от зимнего покоя. Однако, если растение нуждается в пересадке, ее следует произвести, в каком бы состоянии оно ни находилось. Процесс пересадки не представляет трудностей. За два часа до пересадки как следует полейте почву в горшке и вновь подготовленную почву. Положите немного почвенной смеси в новый горшок, а старый переверните и легонько постучите по дну, так чтобы растение с землей упало на ладонь. Затем поместите растение в центр нового горшка и мягко, но плотно заполните пространство вокруг корней свежей почвенной смесью. Обратите внимание: поверхность почвы должна находиться ниже края горшка на 2,5 см. После пересадки обильно полейте землю водой. В ближайшие 5 — 10 дней дополнительного полива не потребуется. Корни в поисках влаги будут вынуждены активно расти. Если большие растения достигли предельного размера для данного горшка, следует обновить им почву. Для этого, используя палочку или другой подходящий инструмент, осторожно снимите верхний слой субстрата, стараясь не повредить корни. Затем насыпьте свежую землю.

МАНДАРИНЫ

В противоположность лимону, мандарин наиболее морозостоек из всех видов цитрусовых: критическая температура – 8 – 10oС ниже нуля (отмерзают скелетные ветви), затем, с ее дальнейшим понижением, гибнет и все растение.

Мандарин - небольшое ветвистое вечнозеленое деревце с кожистыми ланцетными листьями на черешках с небольшими крылышками. Длительность жизни каждого листа - до 4 лет. Светолюбивое растение, но от жаркого полуденного солнца его нужно притенять. У растения наблюдается три периода роста в течение года: в апреле-мае, августе-сентябре и ноябре-декабре.

Цветет мандарин в мае, а плоды созревают в конце октября. Плодоносит растение при хорошем уходе ежегодно, начиная плодоносить в 3-4-летнем возрасте. Цветки мелкие, белые, душистые, собраны в небольшие соцветия-кисти.

Плоды некрупные, овально-приплюснутые, кисло-сладкие с ярко-оранжевой кожурой. В отличие от других цитрусовых, кожура легко отделяется от мякоти.

Как и все субтропические культуры, мандарин зимой нуждается в прохладном содержании (8-12oС), особенно при недостатке света, так как в условиях короткого светового дня растение образует тонкие слабые побеги, которые нужно удалять.

Поливают растение в течение всего года регулярно, но умеренно, когда верхний слой почвы слегка подсохнет. Избыточный полив приводит к гибели растения, а недостаток влаги - к скручиванию и опадению листьев.

Мандарин не любит сквозняков, поэтому при выносе на воздух летом его нужно располагать в защищенном от ветра месте. Кроме того, растению нужен постоянный приток свежего воздуха, что нужно учитывать при комнатном содержании, и опрыскивания водой комнатной температуры.

Обязательно нужно регулярно подкармливать растение через 10-15 дней с начала февраля до ноября. При дополнительном освещении подкормки не прекращают и зимой, но удобрением половинной концентрации.

Размножают мандарин воздушными отводками, прививкой, иногда черенками и семенами. Черенки берут от побегов диаметром 4 мм, которые уже закончили рост. Более толстые черенки очень сложно укореняются, более тонкие дают слабый прирост или гибнут. Черенки укореняются в течение месяца, достаточно трудно, поэтому их предварительно выдерживают в растворе гетероауксина. Необходимые условия укоренения - температура субстрата не ниже 21-22oС, температура воздуха - 20oС, влажность - 90%.

Прививать мандарин лучше всего в апреле-мае на сеянцы апельсина, лимона или померанца, достигшие толщины 8-10 мм.

Наилучшие сорта для комнатного сада:Иволистный
Ковано-Васе
Клементин Новано-Васе
Нобилс
Уншиу широколистный Пионер № 80
Сочинский № 23

ГИБРИДЫ ЦИТРУСОВЫХ.
Каламондин кумкват x мандарин
Клементин апельсин-королек x мандарин
Лаймкват лайм x кумкват
Оранжекват апельсин x кумкват
Тангор апельсин x мандарин
Цитранж апельсин x трифолиата
Цитранжкват (апельсин x трифолиата) x кумкват
Цитранжелла (апельсин x трифолиата) x пустынный лайм
Лимонаджи лимон x апельсин
Лимолаймы лимон x лайм
Лимандарины лимон x мандарин ( к ним относятся Красный и Белый лимоны из Китая)
Цитрандарин мандарин x трифолиата
Цитрадия бигардия x трифолиата
Танжело мандарин x грейпфрут
Маниола танжерин x грейпфрут

ЦИТРОНЫ

   Помимо лимонов в комнатах хорошо растет на любых окнах ближайший его родственник – цитрон. Немного истории. Цитрон самый первый из всех цитрусовых растений попал в Средиземноморье. Он был сюда завезен, видимо, еще армией Александра Македонского за 300 лет до нашей эры. В далекие времена его называли мидийским или персидским яблоком. Считали его несъедобным, но лечились им. «Цитрус» – это искаженное древними римлянами древнегреческое слово «цедрос». В Месопотамии цитрон был известен 4 тысячи лет до нашей эры. Это показали раскопки Древнего Ниипура и Вавилонии.

Цитрон примечателен тем, что приносит огромные, очень ароматные плоды. Из всех цитрусовых он самый теплолюбивый и в зимнее время неплохо чувствует сябя на подоконниках, хорошо плодоносит и развивается. Взрослые деревья в комнатных условиях достигают высоты 1,3-1,5 м. В пазухах листьев располагаются крупные колючки - до 3-4 см длиной. Листья цитрона элептические, крупные, слегка волнистые, блестящие, темно-зеленые с зубчиками, черешок листа без крылатки. Бутоны крупные, пурпурные, одиночные или собраны в небольшие кисти, ароматные. Плоды очень крупные, желтой окраски, с шишковатой бугристой поверхностью (народное название «шишкан»), содержат много семян, на кончике есть небольшой сосочек.

Обычно плоды весят около 500 грамм, но иногда бывают и более 1 кг. Сок кисловатый, очень ароматный. Кожица средней толщины, гладкая, слегка бугристая, очень толстая и ароматная. В свежем виде корка идет в пищу как ароматная приправа к различным блюдам, особенно к крупяным. Из корки можно варить варенье, мармелад, цукаты, готовить маринады.

Из листьев, цветков и корки плодов получают ценное эфирное масло, используемое в лечебных целях. Недаром ботаническое имя этого растения «цитрус медика», т.е. целебный, лечебный.

В комнатах наиболее распространен Павловский цитрон. Взрослое растение не превышает 1,5 м в высоту. В пазухах листьев крупные колючки. Листья цитрона элептические, крупные, блестящие, темно-зеленые, черешок листа с узкими крылатками. Цветки крупные, белые, с наружной стороны с розовым оттенком, собраны в кисти по 3-5 бутонов, реже одиночные. Плоды массой до 200 г, с кожурой желтого цвета, бугристой поверхностью. Плодов на дереве образуется немного. Мякоть их светлая, малосочная, кислая, с небольшой горечью. Необходимо формирование кроны после каждого прироста.

Цитрон сорта Мир отличается от Павловского размерами плодов (средняя масса плода 600-700 г, встречаются и более 1 кг). По форме плоды напоминают маленькую дыньку. Сорт светолюбивый и более урожаен, чем Павловский.

Кое-кто пытается вырастить пальчиковый цитрон «Рука Будды». В комнатных условиях взрослое деревце не превышает 1,2 м. Светолюбив. Плодоносит на 3-й год. Форма плодов напоминает кисть бананов, поверхность ребристая, кожура толстая (мякоти практически нет), ярко-желтого цвета.

Цитрон Грандис очень часто можно встретить растущим в комнатах.

ЛАЙМ

Лайм настоящий, или мексиканский лайм – C. aurantifolia lime.

Родина лайма считается полуостров Малакка. Лайм занимает одно из последних мест по устойчивости к низким температурам, повреждается при минус 1-2 град.С, хорошо приспособлен к условиям влажного тропического климата, в котором лимон плохо плодоносит, поэтому в тропиках лайм основной «кислый цитрус».

Миллионы деревьев лайма возделывают в Индии, Шри-Ланке, Индонезии, Мьянме, Бразилии, Венисуэле, странах Западной Африки. Небольшое вечнозеленое дерево или куст в природе высотой от 1,5 до 4,5 метров.

Крона густая, ветви покрыты короткими колючками длиной до 2 см с гладкими овальными листьями 6 см в длину и 4 см в ширину с небольшими черешками и округлыми крылатками.

Соцветия пазушные с 1-7 цветками мелкими белыми цветками до 2 см в диаметре. Цветение ремонтантное.

Семян у лучших сортов мало от 0 до 4. Плод по форме и величине напоминает небольшой лимон, внешне отличаясь от него только своей темно-зеленой кожицей при полной зрелости очень тонкой, мякоть зеленоватая, желтовато-зеленая, сочная, очень кислая.

Сок лайма используется для получения лимонной кислоты. Масло применяют как ароматизатор при производстве безалкогольных напитков. Что касается целебных свойств лайма, он среди цитрусовых поистине — "чемпион". Лайм богаче других витамином С (6-8%) и содержит в себе витамины группы В, калий и цинк.

Размножают отводкамии черенками. Черенки лайма практически укореняются на 100 %.

Посадка хвойных деревьев
Посадка хвойных деревьев на постоянное место мало чем отличается от посадки саженцев деревьев и кустарников, и вы можете воспользоваться любым из методических пособий, рассказывающих, как сажать деревья - крупномеры. В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой, чем для деревьев - крупномеров, подготовкой посадочных мест, без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. Посадка хвойных деревьев осуществляется без внесения свежих органических удобрений (кроме торфа). При посадке хвойных деревьев важно правильно выдерживать расстояние между ними и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка хвойных деревьев тоже плоха - она не обеспечивает формирование специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми.
Посадка хвойных деревьев в виде сплошного массива возможна следующим способом: следует высаживать 1-1,5 тысячи саженцев на гектар (это соответствует посадке деревьев через 2,5-3 м друг от друга). Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (лиственницу - через 3,5-4 м друг от друга). При посадке хвойных деревьев в один-два ряда вдоль дороги, края оврага или берега реки (то есть когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) расстояние между хвойными деревьями стоит уменьшить до 1,5-2 м.
При промышленных посадках хвойного леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на гектаре разместилось 5-6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (чтобы получить лучшего качества древесину). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она скорее будет только мешать, поскольку через 15-20 лет при такой плотной посадке понадобится проводить специальное прореживание подросшего леса. Посадка хвойных деревьев зависит от величины саженцев и их корневых систем.
Правила посадки голубых елей
- Как сажать голубые ели, чтобы они хорошо и быстро прижились?
Егорова.
- Я обычно при посадках всегда стараюсь заложить под деревья максимально большие посадочные ямы и провести полную замену земли в них. Так больше уверенности, что растения не будут посажены над, скажем, строительным мусором.
Если у вас на участке глинистая почва, то под голубую ель копается яма диаметром не менее 1 м, глубиной - 0,7 м (если ком земли очень большой, то размеры ямы должны в диаметре быть на 15 - 20 см шире и глубже, чем ком), а замену земли можно провести только на 50%. Состав смеси: 50% родной глинистой земли из верхнего слоя почвы, 30% нейтрализованного торфа и по 10% песка и перегноя (или 2 - 3 кг сухого «Биуда» на яму). Можно обойтись и без перегноя и «Биуда», добавив на одну яму примерно 300 г «Буйского хвойного» удобрения (равномерно перемешайте удобрение с почвой).
Затем дерево надо обильно полить (40 - 50 л воды), утоптать землю вокруг ствола и внести «Корневин» (растворите 10 г в 10 л воды и вылейте под одно дерево. А по хвое сразу после посадки обработай дерево «Эпином» или «Цирконом». Одна ампула (1 мл) на 4 - 5 л воды, обильно пролить по хвое, чтобы стекало.
Лиственные не любят хвойных
- Не скажется ли на урожайности яблони соседство ее с хвойным деревом (елью)?
Елена.
- Обязательно скажется! У елей разветвленная поверхностная корневая система и очень большая площадь питания. Рядом с елями вообще все плохо растет. Разве что с бузиной, бересклетом и рябиной елка не расправляется так решительно, как с остальными соседями.
В принципе с декоративными (ягодными) яблонями декоративные (колючие) елки сосуществуют замечательно. Букетная (на расстоянии 3 - 3,5 м от ствола до ствола) посадка голубой ели, яблони ягодной Roialiti и, к примеру, липы очень эффектно выглядит. Но в этом случае от яблони никто не требует урожая...
Как вырастить дерево здоровым
- Скажите, пожалуйста, как лучше всего ухаживать за голубой елью. Какие применять удобрения, чтобы она росла здоровой, как часто поливать и т. д.
Игорь.
- Первый год после посадки дерево нуждается в регулярном (2 раза в неделю) обильном поливе. Под дерево высотой 2,5 м в сухую погоду необходимо вылить по 40 - 50 л воды за один раз.
Если вы купили здоровую голубую елку с хорошей корневой системой, то она приживается на ура. Уже в первый год дает небольшие приросты, а дальше «рвет» ввысь и вширь.

Карликовые сосны сортов «Гном» и Watereri неприхотливы и украсят даже совсем небольшой участок.

Вносите 2 раза в сезон удобрение Pokon для хвойных (по 30 г гранул и 20 г английской соли), и елка станет расти очень пышной и здоровой.
Вам останется только поливать ее, если уж совсем сухо станет, да следить, чтобы не болела. Из паразитов для молодого дерева наиболее неприятны паутинный клещ и щитовка, да еще, пожалуй, хермес. Бывают еще поражения грибными болезнями.
Стоит ли обрезать ветки?
- У меня в саду растут сосны и голубая ель, им уже 5 лет. Подскажите, пожалуйста, можно ли у деревьев срезать нижние суки, чтобы не мешали газонокосилке? И можно ли вообще обрезать хвойные и когда это лучше делать?
Александр.
- Хвойные растения обрезать можно. Лучше всего это делать в самом конце мая - начале июня, после окончания периода активного сокодвижения.
Нижние суки у сосен и елок я срезаю в течение всего лета, и ничего страшного не происходит. Только срезайте их продезинфицированным в крепком растворе марганцовки секатором и быстро замазывайте срезы художественной масляной краской (продается в тюбиках). Это делается для того, чтобы не занести инфекцию и не дать дереву потерять смолу.
Вредители атакуют посадки
- У меня на соснах появились зеленые гусеницы, которые едят хвою. Подскажите, как от них избавиться?
Александр.
- Прежде всего избавляются от этой напасти ручным сбором гусениц и их уничтожением. Но если все уже очень запущено, гусениц можно потравить карбофосом (смотрите инструкцию по разведению препарата на упаковке). Правда, потом дохлых гусениц все равно желательно собрать. Они сами, скорее всего, не отвалятся.
Особенно те, которые собрались окукливаться и замотались в паутинный кокон. А вот птицы ими потом могут серьезно отравиться.
Можно ли ограничить рост сосны?
- Можно ли остановить рост сосен? Они красивые, но уж больно сильно затеняют участок (высота уже под три метра).
Ирина.
- Ограничить рост обыкновенной сосны, не угнетая дерево, увы, практически невозможно. Можно выламывать часть молодых побегов в стадии «коричневых свечек» в конце мая, чтобы ограничить рост дерева в высоту и в ненужные вам стороны. Но тогда сосна будет стремительно расти вширь.
Если сосен слишком много, пока они не стали слишком большими, в конце августа, можно пересадить часть деревьев - на опушку леса, в ближайшую лесополосу...
А для маленьких участков идеальны горная сосна «Гном» и сосна Watereri, они растут до 2 - 2,5 м. Правда, саженцы на рынке стоят дорого, их лучше поискать в подмосковных питомниках.
Выращивание сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты

Сосна, лиственница, кедр, ель и пихта представляют собой наиболее распространенные в России породы хвойных деревьев. По своим экологическим требованиям и предпочтениям эти древесные породы сильно отличаются друг от друга. Сосна и лиственница представляют собой так называемые светлохвойные древесные породы. Они наиболее светолюбивы, хорошо растут и развиваются в условиях полного освещения. В дикой природе развитие сосновых и лиственничных лесов чаще всего связано с периодическим воздействием лесных пожаров (в результате образуются открытые пространства, наиболее подходящие для роста сосны и лиственницы). Под пологом леса подрост сосны, как правило, не образуется или гибнет в результате затенения – если не происходит пожара, который уничтожает хотя бы часть взрослых деревьев и тем самым освобождает доступ к свету для молодых. Сосна и лиственница идеально приспособлены к условиям открытого места: они не боятся поздневесенних заморозков и солнечных ожогов; зато даже слабое затенение приводит к ослабленному росту, формированию сеянцев и саженцев уродливой формы.
Ель и пихта относятся к другой экологической группе – так называемым темнохвойным древесным породам. Они значительно более теневыносливы, чем сосна или лиственница. Даже в условиях сильного затенения под пологом леса подрост этих деревьев способен выживать в течение десятилетий, ожидая того момента, когда в результате гибели одного из старых деревьев откроется доступ к большему количеству света. В лесах Севера подрост ели и пихты в тени старых деревьев может доживать до ста и даже ста пятидесяти лет, и после этого он еще способен захватить свое место в верхнем ярусе древостоя, если представится такая возможность. В питомниках ель и пихта могут расти в условиях легкого или среднего затенения (хотя их рост в этом случае будет несколько замедлен); зато в отдельные годы они могут пострадать от поздневесенних заморозков, солнечных ожогов или летней засухи.
Кедр (кедрами в России называют два вида сосны – сибирскую и корейскую) также относится к темнохвойным древесным породам, но по светолюбивости в раннем возрасте скорее занимает промежуточное положение между темнохвойными и светлохвойными деревьями. В питомнике желательно выращивать кедры в условиях хорошего освещения, без затенения.
Несмотря на все различия, саженцы этих древесных пород выращиваются более или менее одинаково. Посев семян производится весной (исключение может быть сделано для кедра, см. ниже). Чаще всего пересадка сеянцев в «школку» производится весной третьего года (т. е. после двух сезонов роста), и в «школке» сеянцы доращиваются еще в течение двух лет. В особо хороших условиях пересадка в «школку» может быть произведена весной второго года. На постоянное место обычно высаживаются четырехлетние саженцы, реже – двух-, трех- или пятилетние. В лесхозах чаще всего для посадки на постоянное место используются двухлетние сеянцы, но это дает хороший результат только при предварительной подготовке почвы.
Специальная предпосевная обработка семян сосны, лиственницы, ели и пихты не является обязательной, но может существенно повысить всхожесть. Замочите семена в талой ледяной воде и выдержите их в емкости с водой в холодильнике в течение двух-трех дней. После этого слейте воду, слегка подсушите семена (так, чтобы они не слипались и их можно было сеять) и приступайте к посеву. Можно посеять и не замоченные заранее семена – как правило, результат будет ненамного хуже.
Семена кедра необходимо выдержать в течение одного-двух месяцев перед посевом в слегка влажном субстрате (опилках, крупнозернистом песке, мху) при температуре около 0° или чуть выше (например, в холодильнике). Это стимулирует прорастание семян; без такой обработки всхожесть может оказаться очень низкой. Можно также посеять семена кедра осенью, но в этом случае существует больший риск повреждения семян грызунами или грибными инфекциями.
Посев семян надо производить весной, как только почва оттает и подсохнет настолько, что ее можно будет вскопать. После того как грядка будет подготовлена к посеву семян, разметьте на ней параллельные борозды глубиной до 1 см на расстоянии 10–12 см друг от друга (их можно продавить черенком лопаты или специальной рейкой). Распределите семена по дну борозд из расчета 100–120 семян кедра, 150–200 семян сосны и лиственницы и 250–300 семян ели и пихты на 1 м длины борозды (т. е. семена кедра должны располагаться примерно через каждый сантиметр, сосны и лиственницы – через каждые 5–7 мм, ели и пихты – через 3–5 мм). После этого аккуратно засыпьте бороздки землей так, чтобы семена оказались на глубине 2–5 мм. Не поливайте грядку сразу после посева – это вызовет слипание комочков почвы и образование корки, в результате чего дыхание семян будет ослаблено, а испарение влаги почвой увеличится. Если почва слишком сухая, полейте ее до окончательного разравнивания перед посевом. В сухую погоду укройте гряды пленкой или нетканым укрывным материалом на несколько дней (максимум – до появления первых всходов). Это поможет сберечь влагу, а также будет способствовать более интенсивному прогреву почвы, что ускорит прорастание семян.

Выращивание лиственницы. Сверху вниз: сеянцы первого года жизни в конце лета (два снимка); двухлетние саженцы, росшие один год в посевном отделении и один год в «школке».
После появления всходов следите за тем, чтобы поверхность почвы оставалась чистой от сорняков: даже малейшее затенение приводит к резкому уменьшению скорости роста всходов, особенно сосны и лиственницы. В сухую погоду обеспечивайте полив посевов, старайтесь, чтобы почва всегда оставалась влажной на ощупь хотя бы на глубине нескольких сантиметров.
Осенью проследите, чтобы грядки со всходами ушли под снег максимально очищенными от сорняков, и ни в коем случае не укрывайте их каким-либо укрывным материалом – это может вызвать очень сильное развитие грибных инфекций. Все перечисленные древесные породы в пределах своего естественного ареала хорошо переносят зиму и под снегом не страдают ни от каких морозов.
Если всходы за первый год достигли высоты 10–12 см или большей, то уже весной второго года их можно пересадить в «школку». Можно пересаживать и осенью, но не позднее чем за месяц до наступления морозов (надо, чтобы сеянцы успели хорошо укорениться и зимой не произошло их «выжимания» в результате периодических замерзаний и оттаиваний поверхности почвы). Весенняя пересадка обычно дает лучшие результаты. Если сеянцы не достигли высоты 10–12 см, то лучше оставить их без пересадки еще на один год. Старайтесь избегать пересадки после распускания почек и начала роста сеянцев – это может привести к гибели части из них или, по крайней мере, ослаблению прироста. Пересадку производите в течение одного дня, стараясь, чтобы каждый сеянец как можно меньше находился на воздухе – это позволит в максимальной степени сохранить его корни от высыхания. В теплую погоду корни сеянца, не защищенные от солнца и ветра, могут засохнуть и погибнуть в течение нескольких минут. Старайтесь как можно меньше повреждать корневые системы сеянцев: чем большая их часть сохранится при пересадке, тем лучше будут развиваться сеянцы в последующие годы.
Для посадки в «школку» можно также приобрести сеянцы сосны, ели или кедра в лесном питомнике при лесхозе. Как правило, в таких питомниках для восстановления леса на вырубках выращивают двухлетние сеянцы этих деревьев. Сеянцы ели выращивают в большинстве лесных питомников таежной зоны, и приобрести их легче всего. Сеянцы сосны выращивают в меньшем количестве питомников, но зато не только в таежной зоне, но и в более южных регионах Европейской России и Западной Сибири. Сеянцы кедра и лиственницы выращиваются в небольшом количестве питомников в отдельных регионах России, а пихту в настоящее время в государственных лесных питомниках практически не выращивают.
В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 20–25 см друг от друга, а сеянцы в рядах – через 10–15 см. Для посадки сеянцев можно продавить в почве специальным колом или черенком лопаты углубления, 15–20 см глубиной. Для того чтобы облегчить попадание корневой системы сеянцев в узкую ямку, можно перед посадкой окунать корешки в жидкую глину (это особенно полезно при пересадке однолетних сеянцев с очень тонкими корнями). Следите за тем, чтобы глубина посадки сеянцев в «школке» была примерно такой же, как на исходной грядке: заглубленная посадка замедляет рост, а при слишком мелкой посадке сеянцы будут просто падать. Как и в посевном отделении, следите за тем, чтобы грядки были свободны от сорняков. Школьному отделению не так страшно пересыхание, как посевному, но все же в сильную засуху постарайтесь обеспечить полив (особенно если засуха наступит вскоре после пересадки сеянцев в «школку»).
Крупные и пригодные к посадке на постоянное место саженцы в основном получаются через два года после посадки сеянцев в «школку». Однако часть наиболее крупных саженцев можно отобрать для пересадки на постоянное место уже через год. Особенно это касается лиственницы, которая легче других переносит пересадку, а при хорошем уходе может расти очень быстро.

Вишневый сад у Тарычево

В области продолжается экологический конкурс «Сады
Подмосковья". Представленные проекты, предварительно
отобранные экспертами, оцениваются путем интернет-
голосования обычными гражданами в четырех номинациях:
«Лучший тематический сад Подмосковья», «Сад свежих
идей», «Искусство в саду: лучшая предметная среда» и
«Лучший сад Подмосковья». Размер денежной премии в
каждой номинации составляет 2,5 миллиона рублей. Открытое
электронное голосование проходит с 31 мая по 16 июня.
После этого оргкомитет официально утвердит итоги конкурса,
а затем состоится церемония чествования победителей. В этом
соревновании участвует и Ленинский район.
Профессиональный садовник и эколог Андрей Букин - автор
проекта по восстановлению старейшего, некогда крупного
по площади сада у бывшей усадьбы Тарычево (поселок

Часть национальной
культуры
Андрей Букин проживает и работает в городе Видное. Его,
можно сказать, "перу", «секато- ру» и «лопате» принадлежит не- малое число уже реализованных
и задуманных парков, а также
ряда иных экологических про- ектов на территории района. В
рамках Губернаторской премии
"Наше Подмосковье" 2014 Ан- дрей Букин был награждён в но- минации «Шаг вперед» – дипло- мом второй степени за проект
"Грецкий орех в Подмосковье". "Воссозданию прежних и развитию новых садов и пар- ков в области и в целом в стра- не уделяется всё больше внима- ния, – говорит Андрей Букин. – Их присутствие в нашем по- вседневном быте – составной
элемент экологии, показатель
уровня национальной культу- ры. Долгое время этим вопро- сам вообще не уделялось вни- мания".
Оказывается, что зимоустой- чивые сорта деревьев (как и
всевозможных разновидностей
субтропической флоры) прижи- ваемы и в Московской области,
что практически доказал и Ан- дрей Букин.
К слову, в конце 40-х - вто- рой половине 50-х существова- ла программа создания вокруг
столицы страны и ее крупных
промышленных центров плодо- во-ягодных садов и овощевод- ческих совхозов, чтобы по мак- симуму обеспечивать советские
мегаполисы свежими овощами
и фруктами. Попутно ставилась
благородная экономическая за- дача – сократить дальность пе- ревозок фруктов и овощей в
эти города (к тому же не хвата- ло специализированных транс- портных средств для их даль- них перевозок).
Крупное плодово-ягодное
хозяйство планировалось в тот
период создать, например, юж- нее Царицыно (ныне весь этот
район находится в составе Мо- сквы), овощеводческое – у вос- точной административной гра- ницы Ленинского района – по
соседству с Москва-рекой. В тот
же период в Подмосковье не- безуспешно выводились и вы- саживались сорта субтропиче-
ских культур, адаптированных
к природным условиям средне-
европейской полосы РСФСР.
Однако уже весной 1953-
го такие проекты "сверху" ста- ли "поэтапно" ("порегионно"...)
отменять, что постигло и Под- московье в начале 1960-х, под
предлогом их дороговизны, и
...надо же куда-то "девать" пло- ды и овощи с Кавказа, Молда- вии, Украины, Средней Азии?
Многие эксперты и сегодня на
форумах по этой проблематике
считают такое решение, по край- ней мере, спорным. Хотя бы по- тому, что фермерские хозяйства
и другие объекты плодоовощно- го профиля давно созданы во- круг или вблизи столиц очень
многих развитых (и не сильно
развитых) стран. Они успешно
работают, например, во Фран- ции, Швеции, Швейцарии, Ав- стралии, США, Японии, Сау-
довской Аравии, Китае, Индии,
ОАЭ, Пакистане, Канаде, Но- вой Зеландии...
Андрей Николаевич Букин способствует воссозданию того,
что было порушено или не сде- лано в конце 40-х - середине
50-х в сфере плодоводства в на- шей стране.
Усадебный дух:
тропинки
и скворечники
Кстати, в 2014-м Букин по- бедил и в номинации "Парки и
скверы" за проект парка "Ра- дужный", общей площадью
15 га. Проект предусматрива- ет воссоздание на землях муни- ципальной собственности (4,76
га) прежних насаждений, та-
ких, как вишневый и дендро-
сад (2,26 га), "воздушный" сад
(1 га) и липовый сад (1,5 га). И
все это – вблизи объекта куль- турного наследия усадьбы Та- рычево.
Что же касается современно- го проекта сада, то, по словам
Букина, этот проект реа- лизуется уже, как мини- мум, три года. На тер- ритории, используемой
под проект, сохрани- лась старинная слу- жебная постройка,
которую надо ча- стично восстанав- ливать. «По ее
виду нетрудно
определить, что
она относит- ся ко времени,
когда землей
здесь вла- дел из- вест-
ный в России купец Дмитрий
Расторгуев», – говорит Букин.
В советские годы сад и его
земля перешли в аренду Ин- ститута садоводства. Но уже к
1980-му сад стал "хиреть", пока
окончательно не пришел в запу- щенное состояние. В прошлом
году на его территории в изоби- лии лежал бурелом, мусор, сто- яли заросли борщевика. К середине мая был восста- новлен небольшой отрезок сада.
Преобладающая его часть, при- мерно, половина, будет исполь- зоваться в основном для прогу- лок. Планируется создать в этой
части и так называемый "сенсор- ный" сад. Это, когда в сад мож- но прийти, всё потрогать, пред- метно ощутить. Почувствовать
природу на уровне тактильных
ощущений и собственноручно
посадить какие-либо саженцы
(если имеется желание).
Также планируется устано- вить специальные столы и про- стейшее оборудование, которое
позволит гостям сада смастерить
что-либо из древесины (напри- мер, скворечник, кораблик или
табуретку). Замечательная оп- ция для родителей с детьми. В
сенсорном саду также предусмо- трена возможность для прогулок
инвалидов, например, людей с
ограничительными возможно- стями движения, слепых.
В определенные дни здесь
намечено анонсировать мастер-
классы. Их будут проводить,
альтруисты-экологи на обще- ственных началах. Что касается редких насаж- дений, в садовом парке будут
«жить» представители разных
видов флоры: шелковица, абри- кос, виноград. Прежний опыт
да и само время показало, что
эти растения можно выращи- вать и в подмосковных широ- тах. К примеру, грецкий орех
и дальневосточные виды орехо- вых деревьев.
Субтропики
в условиях
севера
« Я у ж е давно возде- лываю грец- кие орехи в Подмо - сковье,
полу - чаю их
сажен- цы, –
отмеча - ет Андрей
Букин. – Это дерево
замечательно своими лечебны-
ми свойствами. В грецком оре-
хе целебно абсолютно всё. Если
просто подышать какое-то вре-
мя воздухом в ореховой роще,
то потом ощущаешь прилив
энергии. Да и листва ореховых
деревьев обладает целительны-
ми свойствами».
Неудивительно в этой свя-
зи, что минсельхозы всех союз-
ных республик в 1950-х - нача-
ле 1970-х выполняли планы по
сбору ореховой листвы, как и
самих орехов...
«А ведь сколько ещё в обла-
сти, и Ленинский район не ис-
ключение, – "бесхозных" пло-
довых деревьев, кустарников!
Тех же яблоневых или сливо-
вых деревьев», – сокрушается
автор проекта. – Да, они плодо-
носят, но с каждым годом всё
меньше, ведь нет надлежаще-
го, постоянного ухода за ними.
Хотя природные условия райо-
на позволяют существенно уве-
личить, если не площадь, то,
во всяком случае, урожайность
этих насаждений».
«Для этого нужны заинте-
ресованность и наличие ответ-
ственных хозяйств за содержа-
ние, "окультуривание" садов,
– говорит участник упомянутой
советской программы плодо-
во-ягодных насаждений вокруг
Москвы, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Игорь Серги-
енко. – В последние годы внима-
ние пригородному плодоводству
со стороны властей и бизнеса
усиливается по всей стране,
что связано, прежде всего, с по-
литикой продуктового импор-
тозамещения. Шутка ли, Рос-
сия многие постсоветские годы
занимала первые места по им-
порту яблок, слив, груш, боль-
шинства видов ягод. А теперь
в страну везут яблоки из Поль-
ши и картофель – из Египта.
Уверен, как и многие мои
коллеги по профессии, что
"Конкурс садов Подмосковья"
(кстати, это всё активнее пе-
ренимают в других регионах
страны) станет новым сти-
мулом для комплексного разви-
тия плодоводства и не только
пригородного», – говорит Сер-
гиенко.
Победит ли проект Ленин-
ского района в конкурсе садов
Подмосковья-2016? Будем наде-
яться. Во многом это зависит от
нас самих. Проголосовать мож-
но на интернет-портале Прави-
тельства Московской области.
Алексей ЧИЧКИ

http://in-vidnoe.ru/upload/51534_5aaf7e … ad8066.pdf