Садовник

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Садовник » Разное » Статьи


Статьи

Сообщений 1 страница 28 из 28

1

Оранжереи Ботанического сада заражены цветочным трипсом

    Управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти сообщает об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу в оранжереях Ботанического института им В.Л. Комарова РАН. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 1,05 га.

     В целях локализации и ликвидации очагов трипса в карантинной фитосанитарной зоне обязательно исполнение следующих мероприятий:

     1. Не реже 2-х раз за вегетационный период проводить систематические обследования теплиц, оранжерей и прилегающих к ним территорий на наличие карантинных объектов. Своевременно проводить удаление сорных растений.

     3. Не выращивать декоративные растения вокруг оранжерей.

     4. Осуществлять тщательный осмотр поступающего в оранжереи и теплицы посадочного материала.

     5. Не допускать заготовку и использование рассады и черенков с зараженных участков.

     6. Для предотвращения попадания трипса в оранжереи использовать мелкоячеистую сетку типа "мельничный газ" для закрытия вентиляционных отверстий, дверных и оконных проемов.

     7. Не допускать ввоз посадочного материала и грунтов из карантинных зон.

     8. Сортировку ввозимых цветов осуществлять только в специально оборудованном (изолированном от вегетационных помещений) боксе.

     9. Выделить до 15 сентября 2010 года специально оборудованное место для утилизации растительных отходов.

     Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella ccidentalis Perg.) - вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний.
13 сентября 2010
http://konkretno.ru/proishestvia/29471- … ipsom.html

0

2

Трипсы - западный калифорнийский цветочный трипс
Трипс. Мелкий (до 1 мм) сосущий вредитель. На бутонах, цветках, листьях и молодых побегах роз питаются личинки, нимфы и взрослые особи этого вредителя. Они светло-желтого цвета. Трипсы ослабляют розы, высасывая соки из листьев, бутонов и цветков. Поврежденные вредителями бутоны, цветки, особенно светлых тонов окраски, покрываются характерными мелкими красными крапинками. Цветок становится растрепанным и быстро отцветает. У основания лепестков вредители хорошо заметны невооруженным глазом. На листьях появляются желтые мелкие пятна. Они приобретают серебристый оттенок, как при повреждении паутинным клещом.
Зимуют взрослые насекомые в верхнем слое почвы и под растительными остатками.
В наибольшей степени подвержены опасности розы, растущие в теплых сухих местах, например у стен дома, на террасах с южной стороны или около дорожек и площадок, выложенных плитками или покрытых асфальтом. Весной трипсы питаются на сорняках, затем перелетают на кусты роз.
В теплицах трипсы дают до восьми поколений в год. Одно поколение развивается в течение 22-30 дней. В борьбе с трипсами, в случае сильного поражения для опрыскивания роз используют те же препараты, что и в борьбе с тлей.

http://i032.radikal.ru/1111/1b/510bcde9cc5a.jpg

В последнее время резко участились случаи заражения цветов одним из самых распространенных вредителей трипсом. Причем сигналы заражения поступают не из Западных стран, а из нашей соседней страны - России. Только за 2 месяца весны 2010 года обнаружены уже 3 партии зараженных цветов. В статье опишем данного вредителя цветов и последствия заражения.
Западный калифорнийский цветочный трипс

Трипс — один из самых распространенных вредителей декоративных и сельскохозяйственных культур. Пожалуй, не удастся назвать ни одного растения, на котором бы не питались те, или иные виды данных насекомых. В условиях крупных тепличных хозяйств трипса уничтожить практически невозможно. В лучшем случае, их численность сдерживают на том уровне, который бы не отражался на товарных свойствах производимой продукции (цветов, либо плодов). Если вы намерены собрать большую коллекцию сенполий, то готовьтесь к тому, что с представителями трипсов знакомиться придется. Не стоит паниковать, хвататься за голову, выбрасывать пораженные растения. Во-первых, это не поможет, а во-вторых, — в условиях квартиры эффективно бороться с данной напастью можно и нужно. Но для этого надо чуть-чуть знать с кем мы боремся. Очень часто цветоводы-любители принимают за трипса подур и мушек-сциарид.

0

3

В цветах найден трипс

В партии горшечных растений, завезенных в магазин ИКЕА под Нижним Новгородом, найден один из самых стойких вредителей – цветочный трипс.

Обнаружили его сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, западный (калифорнийский) трипс, мелкое насекомое размером до 1 мм, обнаружен на 63 цветках. Опасная продукция поступила в местную ИКЕА из Московской области. Владельцу груза предписано принять меры в отношении зараженных
http://www.extra-n.ru/text/news/v_tcvet … /?page_4=4

0

4

Виды трипса

Разноядный трипс (Frankliniella intonsa) — темно-бурая окраска тела, длина 1,2 мм. Широкий полифаг, развивается на цветках многих культурных растений. Повреждает цветки и формирующуюся завязь. Сильно вредит многим декоративным, а также плодовым, ягодным, овощным растениям. В естественных условиях встречается по всей Палеарктике.

Из теплиц может быть принесен Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis), широгий полифаг. Сильно вредит многим декоративным, а также плодовым, ягодным, овощным растениям.

Декоративный трипc (Hercinothrips femoralis) — темно-бурая окраска тела, самка длиной 1,7 мм, самец несколько меньше. Повреждает практически все декоративные растения: амариллисы, кринумы, традесканции, хризантемы, орхидеи, каллы, кротоны, гардении, бегонии, колеусы, кактусы, драцены, пальмы и многие другие. В средней и северной частях России — житель закрытого грунта (оранжереи, теплицы).

Драценовый трипc (Parthenothrips dracaenae) — окраска тела самки желто-бурая, длина тела 1,2 мм, самец чуть меньше и светлее. Встречается на листьях очень большого числа видов декоративных растений: аралий, традесканций, гибискусов, антуриумов, фикусов, драцен, монстер, пальм и других. В естественных условиях встречается в тропиках и субтропиках, севернее — на растениях в закрытом грунте.

Розанный трипc (Thrips fuscipennis) — тело самки коричневого окраса, длиной 1 мм, самцы меньшего размера. Широкий полифаг, обитает в цветках и на листьях разнообразных растений, преимущественно розоцветных. Обитает как в открытом, так и в закрытом грунте.

Табачный трипc (Thrips tabaci) — окраска тела самки изменчива, от светло-желтой до бурой, длина до 1 мм, самец еще мельче. Опасный вредитель очень многих декоративных и культурных растений. В естественных условиях встречается в Средней и Южной полосе России, на севере — вредит растениям в теплицах, оранжереях.

Луковичный трипc (Liothrips vaneeckei) — тело темно-бурого цвета, длиной до 2 мм. Живет между чешуйками луковиц различных видов лилейных, а также на луке. Широко распространен в России.

Признаки поражения

Личинки и взрослые особи высасывают клеточный сок из растительной ткани. Первоначально это вызывает появление желтых или обесцвеченных пятен, полос или своеобразной штриховатости; постепенно эти штрихи и пятна сливаются. Поврежденная растительная ткань отмирает, в результате образуются отверстия; листья увядают и опадают. Цветки теряют свою декоративность и преждевременно опадают.
При массовом заселении на растениях видны «серебристые» участки, часто отмечается искривление стеблей. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветков. На пораженных трипсами растениях видны следы экскрементов.





Трипсы также опасны тем, что являются переносчиками опасных заболеваний растений.
Большинство трипсов являются полифагами, то есть повреждают практически все растения.
Профилактика

— Избегать чрезмерной сухости воздуха в комнате.

— Регулярно осматривать цветки и листья растений. На нижней стороне листа можно заметить светлых (бело-желтых или сероватых) бескрылых личинок трипсов, которые, тем не менее, способны очень быстро передвигаться. Можно обнаружить и взрослых особей, невзрачной буроватой или желтоватой окраски, иногда с поперечными полосками.

— Устраивать для растений периодически душ.

— Клейкие ловушки — синего или желтого цвета полосы бумаги, развешанные среди растений, — помогают не только вовремя обнаружить этого вредителя, но и снизить его численность.

Важно! Трипсы легко перебираются с пораженного растения на стоящие рядом здоровые.
Методы борьбы с трипсом

Трипсы — особо стойкие вредители!

Трипсы размножаются очень быстро — при оптимальных для них температурах (а для многих видов это как раз и есть комнатная температура — 20—25°С) они могут удваивать свою численность за 4—6 дней.

При обнаружении на растениях трипсов необходимо осмотреть рядом стоящие растения, так как трипсы легко перебираются на соседние растения.

Если есть возможность, пораженные растения лучше изолировать от здоровых. Перенесите растения очень аккуратно: при тряске переносимых растений личинки и взрослые особи легко падают с листьев и могут долго ждать момента, чтобы вновь поселиться на растениях.

Место, где стояли растения, пораженные трипсами, следует тщательно очистить, а также убрать самый верхний слой почвенной смеси в горшках у обработанных препаратами растений.

Перед обработкой инсектицидом помойте растение под душем. Если на данный момент у вас нет инсектицида, то можно помыть растение губкой с хозяйственным мылом, это временная мера, и она не обеспечивает выведения трипсов!

Из препаратов можно применять следующие:

Фитоверм. Растворить 2мл в 200 мл воды. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

Вертимек. Растворить 2,5 мл препарата в 10 л воды. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

Агравертин. Норма расхода: 5 мл на 0,5 л воды. При температуре ниже +18 градусов плохо проникает в ткани растения. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

Актелик. Растворить ампулу в 1л воды (имеет очень резкий запах). Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

Каратэ. Норма расхода: 0,5 мл на 2,5 литра воды (в ампуле 2 мл).

Конфидор. Раствором необходимо не опрыскивать, а пролить субстрат у зараженного растения.

Карбофос. Норма расхода: 15 гр на 2 л. воды (упаковки по 60 и 30 гр).

Интавир. Норма расхода: 1 таблетку растворить в 10 л. воды. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

Обработку надо произвести как минимум дважды с интервалом 7—10 дней, так как из отложенных в ткани листьев яиц постепенно вылупляются личинки.
Народные средства борьбы с трипсом

Различные народные средства помогают при малом поражении растения трипсами, но если поражение массовое, то необходимо применять различные системные инсектициды, которые проникают в растение и действуют уже через ткани растения на трипсов.

— настой бархатцев
Измельченные сухие растения бархатцев уложить в посуду до половины объема, залить до верха теплой водой, настаивать 2 суток, процедить.

— настой одуванчика лекарственного
20-40г измельченных корней или 40-60г свежих листьев залить 1л теплой воды и настаивать 3 часа.

— настой ромашки персидской с зеленым мылом
100г ромашки (собранной во время цветения) залить 1л воды, настаивать 12 часов, процедить.
Для опрыскивания 5г настоя ромашки и 4г зеленого мыла растворить в 1л воды. Через 24 часа после опрыскивания цветки обмыть теплой водой.

— настой табака или махорки
80г сухого сырья залить 1л воды и настаивать 1сутки, процедить и разбавить водой в 2 раза.

— настой листьев томата
40г сухих листьев измельчить, залить небольшим количеством воды и настаивать 2-3 ч, процедить и разбавить водой до 1 л.

— настой чистотела
300-400 г свежей, собранной во время цветения, или 100 г сухой измельченной массы залить 1л воды и настаивать 1-1,5 сутки.

— настой лука или чеснока
1 чайная ложка размельчённого лука или чеснока на 1 стакан воды. Обмыть или опрыскать суточным настоем лука или чеснока, или настоем шелухи лука.

— настой из корки апельсина
150 грамм корок апельсина, 10 грамм красного перца, 80 грамм тысячелистника и зубчик чеснока или немного золы нужно высушить и размельчить. Залить смесь кипятком, прокипятить 15 минут, дать настояться до полного остывания и процедить. Этим раствором нужно промывать корни растений, клубнелуковицы. Тщательно попадая во все ямки и впадины. Удобнее делать это мягкой кистью. Делать так нужно 1 раз в неделю.

— для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скипидара поместить около растения и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком.

0

5

Актара с трипсами борется хорошо.искривленные цветы - обрывайте не жалея. Фитовермом поливать не нужно, им лучше   опрыскать. обращайте внимание на неправильное раскрытие бутона. Сначала как бы выходят большие пыльники, а листья замедлили рост. Значит здесь были гости. А на правильном бутоне лепестки закрываются и не показывают середину. Я только проливаю землю, а цветоносы на розетке все убираю. После 2-кратной обработки Актарой трипсов не видно больше года.
Попробуйте пролить грунт Актарой 1,5 гр на 1 литр воды

трипс - это летающая на небольшое расстояние бабочка. Она только яйца откладывает,   не вредная. А сам вред вот такие червячки и делают. Бывает, что все кажется благополучным, трипсов не видно, но один только чуть поврежденный пыльник говорит о его наличии.

Наносимый ущерб

Первый признак присутствия трипса на растении — это наличие пыльцы, высыпающейся из тычинок на лепестки цветка. Правда, следует помнить, что это может происходить и при отсутствии трипса — при жаркой погоде, при транспортировке и встряхивании растений, при наличии некоторых видов клещей. Чтобы проверить, есть ли на растении трипс, надо сорвать несколько цветков и потрясти их над черной бумагой, несколько раз ударив по ним пальцем или карандашом. Можно так же вскрыть над черной бумагой несколько пыльников.

Картина и тяжесть поражения сенполий трипсом во многом зависит от вида вредителя. Тепличный (калифорнийский), табачный и декоративный трипсы активно питаются не только на цветах, но и на листьях, вызывая при этом поражения, сходные с таковыми от клещей-плоскотелок, но с более грубой текстурой и дорожками высосанных клеток. Вышеназванные вредители со временем приводят растение к совершенно непрезентабельному виду. Цветы полузавядшие, деформированные, испещрены мелкими белыми и черными крапинками (белые – покусы, черные — фекалии). Листья как будто исколоты мелкими иголочками. Пыльца в изобилии высыпана на нижние лепестки цветка.

0

6

Болезни комнатных растений, вызываемые нарушением температурного режима

Покупая цветы в садовом центре или ботаническом саду, проверьте наличие этикетки. На ней должно быть указано, как ухаживать за растением, и указаны точные пределы допустимых температур.
Когда в квартире мало света, высокие температуры могут стимулировать рост растения, который нежелателен при малом освещении.
Верхние пределы температуры не имеют значения, если в вашем доме есть кондиционер.
Если у вас неожиданно выключили отопление, внесите растения в комнату; когда зашториваете окна - не оставляйте их между стеклом и шторой, где температура может резко упасть.
Если вам приходится холодной ночью оставлять растение на подоконнике, попытайтесь изолировать его от стекла листом полистирола, поместив его в нижней части окна.
У растений, помещенных на подоконник, могут появиться ожоги на листьях (бурые точки или пятна). Появление ожогов более вероятно, если на листьях остаются капли воды или свет проходит через фрагменты витражного стекла - и то и другое действует подобно линзе, многократно усиливая эффект солнечных лучей.

0

7

Вредители и болезни лимона

Важным мероприятием, обеспечивающим нормальный рост и развитие лимонов, является борьба с болез­нями и вредителями. На лимонах чаще всего поселяются сосущие вредители: щитовки, червецы и клещи.

Щитовки в основном поселяются на ослабленных растениях. Это маленькие насекомые, передвигающиеся только в личиночном состоянии. Взрослые щитовки присасываются к жилкам листа чаще снизу, где, покрываясь восковидным щитком, долго сохраняются. При благоприятных условиях щитовки быстро размножаются имогут поселяться на верхней стороне листьев и даже напобегах. Растения, сплошь покрытые щитовками, истощаются и усыхают.

Червецы — крупнее и подвижнее щитовок, вредят так же, как и щитовки.

Для борьбы со щитовками и червецами рекомендуется применять масляно-мыльную эмульсию. Для этого берут 4 части (по весу) трансформаторного масла исмешивают с 1 частью зеленого мыла. Смесь разбавляют водой из расчета 20 г смеси на 1 л воды и опрыскивают или промывают этим раствором растения в местах расселения вредителей.

Листья лимона освобождают от щитовок также мыльной водой или табачным настоем при помощи зубной щетки. На 1 л воды берут 50—60 г табака, который настаивают в течение двух суток. Промывание повто­ряют несколько раз. Хорошие результаты дает раствор зеленого мыла с анабазин-сульфатом. В литре воды растворяют 4—5 г зеленого мыла и добавляют 1,5—2 г анабазин-сульфата. Этой смесью промывают или опрыскивают зараженные  растения. Через сутки растения обмывают чистой теплой водой. Опрыскивание раствором зеленого мыла с анабазин-сульфатом повторяют через 7 дней. Воду для опрыскивания надо брать мягкую— дождевую или речную.

Против щитовок можно также использовать кашицу из свежего лука, которой смазывают поврежденные места.

Против тлей и щитовок иногда применяют настой чеснока. Для этого берут 6—8 больших головок чеснока, очищают их, измельчают и в течение суток настаивают в ведре воды. Затем промывают или опрыскивают (1—2 раза в месяц) этим настоем растения. Применение для борьбы со щитовками ДДТ мало эффективно.

Иногда при большом количестве щитовок на лимонах появляется много муравьев. В таких случаях землю сверху посыпают дустом ДДТ, а ствол белят мелом.

Красный, или лаутинный клещ — едва заметный паучок. Поселяясь на листьях, он повреждает их (уколы в виде белых точек), от чего листья скручиваются и опадают. Клещи чаще появляются при сухом воздухе и высокой температуре.

Против красного клеща применяют опыливание серой.

Часто на поверхности излишне сырой почвы появляются в большом количестве мелкие белые прыгающие насекомые — падуры. Для борьбы с ними надо подсушить землю и посыпать ее порошком персидской ро­машки.

Появление дождевых червей связано с закисанием почвы. В этих случаях нужно ослабить полив (умень­шить дозу) и восстановить газообмен, землю полить марганцовокислым калием или водой, нагретой до 40°. Черви после этого выходят наружу, их собирают и уничтожают.

При опрыскиваниях ядохимикатами поверхность почвы в посуде нужно покрывать материей или бумагой.

Также необходимо оберегать от ядохимикатов цветкии молодые плоды. Не следует опрыскивать деревца в жаркое время дня.

При работе с ядами необходимо соблюдать меры предосторожности.

Из болезней комнатных лимонов особую опасность представляют камедетечение (гоммоз) и сажистый грибок.

Гоммоз. При гоммозе на коре, особенно внизу ствола, появляются трещины, из которых вытекает клейкая жидкость — камедь, кора отмирает, от этого дерево страдает и может погибнуть.

Появляется гоммоз чаще всего у растений, выращенных из черенков. Болезнь чаще проявляется при глубо­кой посадке и длительном переувлажнении почвы, поливе холодной водой и избыточном азотном питании.

Для борьбы с гоммозом необходимо в первую очередь устранить причины, его вызывающие. Раны, обра­зовавшиеся на коре, нужно хорошо зачистить, продезинфицировать 3-процентным раствором медного купороса и замазать пастой  из  медного  купороса  и  извести. В крайнем случае после дезинфекции раны можно замазать садовым варом или просто глиной.

Сажистый грибок. Сначала на листьях, а потом на ветках и даже на стволе появляется темный налет. Это — сажистый грибок (чернь), поселяющийся на сладких выделениях червецов и щитовок. Сажистый грибок сильно угнетает растения. В этом случае грибок с листьев, надо стереть мокрой тряпочкой, а с веток и ствола —щетками. Кроме того, стволы и ветки, покрытые чернью, белят известью. Помещения тщательно проветривают.

Для предохранения-растений от заболеваний рекомендуется опрыскивать крону и поливать почву в вечер­нее время 1 раз в 2—3 месяца 0,05-процентным раствором марганцовокислого калия или же опрыскивать 0,5-процентным раствором бордосской жидкости.

0

8

Уход за лимонами

Лучшая температура для зимовки комнатного лимона 15—18° тепла при умеренной влажности воздуха. В таких условиях растения хорошо перезимовывают, листья у них сохраняются, плоды дозревают.

Очень плохо переносят лимоны слишком сухой воздух при высокой температуре, особенно если саженцы были выращены в открытом грунте. Поэтому в квартирах с паровым или водяным отоплением лимоны нужно ставить подальше от калорифера или на отопительные приборы устанавливать противни с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Не следует держать растения на подоконниках, где окна с форточками. От окон к растениям идет холодный  воздух, а из  комнаты — волна теплого  воздуха.

На юге лимоны содержат зимой в помещениях с окнами, обращенными на юго-восток и юго-запад, но дальше от окон. На севере лимоны надо, наоборот, зимой держать ближе к солнечным окнам, а летом — дальше от них.

Лимоны, привитые на трифолиате, лучше держать зимой в прохладных помещениях с температурой 4— 6° тепла. В этих условиях подвой и привой зимой будут находиться в стадии относительного покоя и хорошо сохраняться, а весной начнут дружно вегетировать.

При неправильном уходе часто зимой растения цветут, не образуя завязи.

Весна — очень ответственный период  в уходе закомнатными лимонами. В это время лимоны, как и все растения, начинают трогаться в рост, вступают в стадию бутонизации. Лучшее развитие бутонов и больше полезной завязи у лимонов наблюдается при температуре 14—17° тепла.

Начавшее вегетировать деревце нужно весной ставить в наиболее освещенное место, иначе побеги будутвытягиваться. Однако растения следует защищать от прямых солнечных лучей.

Весной увеличивают норму внесения удобрений и полив, постепенно приучают растения к наружному воздуху, оберегая их от резких колебаний температуры. Для этого время от времени открывают окна. Когда температура наружного воздуха установится не ниже 10° тепла, растения можно выносить на открытый воз­дух, защищая их при необходимости от заморозков. В более северных районах сразу выносить комнатные лимоны на неостекленные террасы или на открытый воздух не рекомендуется. Деревца нужно обязательнодержать в тени, постепенно приучая их к воздействию солнечного света. Осенью они легче переносят переход от наружного содержания к комнатному.

На теплый период времени горшочки с растениями можно вкапывать в землю, а деревянную посуду защи­щать от нагрева (белить, закрывать чем-либо).

Летом уход за лимонами заключается в правильномвнесении удобрений, поливе и своевременной прищипке побегов.

Наилучшая температура для роста и созревания плодов 19—25° тепла. Более высокая температура угнетает растения, особенно привитые на трифолиате.

Держать деревца слишком долго на открытом воздухе осенью (до сильных похолоданий) не следует, иначе они, попав в теплые комнатные условия, могут зацвести. Осенью растение, привыкшее на открытом воздухе к холоду, постепенно подготавливают и не сразу переносят в теплую комнату.

В помещение лимоны следует вносить, когда температура наружного  воздуха снизится до  10—8° тепла (на юге это бывает примерно в конце октября).

От осенних и весенних заморозков комнатные лимоны защищают мешковиной, легкими одеялами, марлей (в 2 слоя) и другими, материалами.

Особое внимание при комнатной  культуре лимонадолжно быть обращено на световой режим, который ока­зывает большое влияние на жизнь растения. Лимоны — растения короткого дня. Это значит, что молодые растения, выращенные из семян на коротком дне, быстрее начинают плодоносить. На юге, например, летом дни короче, чем на севере, и чем дальше на север, тем этаразница больше. Поэтому в средней и северной полосе сеянцам лимона обязательно нужно сокращать продолжительность светового дня, пока они не заплодоносят. После этого растения будут цвести и плодоносить при естественном световом дне.

Павловские любители-лимоноводы выработали свои приемы регулирования освещения растений. Они с мая помещают лимоны дальше от окон, а зимой, наоборот, ставят ближе к окнам. Это намного выравнивает световой режим в северных условиях. Поэтому павловские лимоны так же, как и уральские и др., хорошо растут и плодоносят.

Зимой в теплых помещениях растения должны получать достаточно света, и чем теплее помещение, тем светлее оно должно быть. При низкой температуре растения переходят в стадию относительного покоя и тогда им свет менее нужен. Поэтому, если нет подходящих в отношении тепла и света условий, лучше лимоны зимой хранить в холодных, малоосвещенных помещениях при температуре 4—6° тепла.

0

9

Удобрение и полив лимонов

У лимонов, выращенных в комнате, корневая система по объему в 30—40 раз меньше, чем у лимонов, выращенных в открытом грунте. Поэтому под комнатные лимоны удобрения следует вносить регулярно, но умеренно. Излишние же количества удобрений приносят вред растениям.

Сроки внесения и количество удобрений зависят прежде всего от состояния растений, времени года, размера посуды (горшка, кадки) и др.

По росту побегов, окраске листьев, величине и окраске плодов и другим признакам можно примерно определить, какие питательные вещества (азот, фосфор, калий) требуют растения.

При недостатке азота, например, листья желтеют и недоразвиваются, особенно на плодоносящих ветках, снижается урожай плодов, плоды становятся мельче.

Недостаток фосфора нарушает обмен веществ; листья бледнеют и опадают, плоды грубеют и часто становятся уродливыми. Калийное голодание вызывает увеличение размера и складчатость листьев, урожай снижается и плоды мельчают.

При недостатке железа развивается хлороз — листья бледнеют, а затем желтеют. Плоды также светлеют и опадают, а верхушки веток начинают усыхать.

Растения, недополучающие кальций, становятся слабыми, не растут листья, начиная с верхних концов, покрываются пятнами и преждевременно опадают, побеги отмирают.

Деревца отрицательно реагируют также и на недостаток магния, меди, бора, цинка и других микроэлементов.

Из минеральных азотных удобрений чаще всего рекомендуется использовать аммиачную селитру в виде полупроцентного раствора, что составляет примерно две столовые ложки на ведро воды. Аммиачную селит­ру обычно вносят в смеси с калийной солью. Для этого на ведро воды берут 50 г (две столовых ложки) се­литры и 20 г (одну столовую ложку) калийной соли. На щелочных почвах вместо селитры применяют суль­фат аммония, которого берут в  1,5 раза больше.

В качестве фосфорного удобрения применяют суперфосфат. Некоторые любители-садоводы рекомендуют перед внесением суперфосфат (50 г на литр воды) кипятить полчаса в воде (так как он плохо растворяется), а затем раствор слить и разбавить его в 10 раз водой. Суперфосфата берут 50 г (две столовые ложки) на ведро воды. Хорошо вносить его вместе с навозом или компостом.

Из органических удобрений чаще всего применяютперегной, куриный помет и навозную жижу. Приготав­ливают ее так. Свежий навоз заливают водой и оставляют бродить на 5—10 дней. Затем эту смесь разбав­ляют водой: коровий навоз в 10—15 раз, птичий помет в 15—20 раз. На 1 л навозной жижи добавляют3 г суперфосфата и 2г калийной соли, а на 1 л раствора птичьего помета — 2 г суперфосфата и 2 г калийной соли.

Из птичьего помета наилучшим считается голубиный, затем куриный и менее ценным — помет водопла­вающих птиц.

Органические удобрения применяют только летом, при содержании растений во дворе. Там, где лимоны не выносят во двор, вместо  навозной   жижи  многие любители широко применяют полив растений (1 раз в 5—7 дней) кровяной водой, полученной при мытье свежего мяса, или кровью животных, разбавленной водойв 8—10 раз. Деревца хорошо отзываются на такуюподкормку.

Следует отметить, что комнатные лимоны хорошо реагируют и на другие виды органических удобрений. Но ни в коем случае не нужно сразу применять всеудобрения. Удобрения следует вносить только те, которые нужны растению, и в умеренном количестве, так как лимоны чаще всего страдают от излишних подкормок.

Большое значение для растений имеет марганцовокислый калий как стимулятор роста. Его применяют в открытом грунте в виде 0,012-процентного раствора (120 мг на 1 л воды) или 5—6 крупинок величиной с зерно проса. Для комнатных растений такая дозировка будет несколько велика, особенно  для   молодых. Поэтому раствор следует разбавить водой примернов 2 раза.

Поливают раствором марганцовокислого калия в зависимости от состояния растения примерно 1 раз в месяц и реже. Зимой обычно не поливают.

Раствор сажи (горсть на ведро воды) считается сильным  средством,  побуждающим  растение к росту. Полезен этот раствор и для больных растений.

В качестве внекорневой подкормки, вызывающей рост растения,  применяют слабый раствор железногокупороса (2 г на 1 л воды). Зимой (ноябрь — февраль) растения лучше совсем не удобрять.

Полив. Немалое значение в уходе за растениями лимона имеет также полив.

Поливать надо в 3—4 приема, с небольшими перерывами, чтобы весь слой почвы хорошо пропитался водой. Полив прекращают тогда, когда из отверстия в дне посуды начнет вытекать вода.Зимой растения поливают редко — 2—3 раза в неделю, в зависимости от температуры и влажности воздуха помещений. В холодных помещениях (4—6° тепла) поливают 1—2 раза в месяц. Зимой лишняя вода не используется, воздух в сырую почву не проникает, листья от этого могут желтеть и осыпаться, а корни загнивать.

Летом, особенно при наружном содержании лимонов, лучше иногда переувлажнить почву растений, чем полить недостаточно.

Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения почвы, ее 1—2 раза за лето осторожно подсушивают, в это время поливы прекращают. Летом ни в коем случае не следует поливать растения в дневное время и хо­лодной водой. При большой разнице между температурой почвы и воды сеянцы в массе гибнут, а у взрослых деревьев опадают иногда цветки и завязи. Чтобы этого не случилось, вода для полива должна быть теплее воздуха на 2—3°. Весной растения поливают рано утром, до восхода солнца, а летом и осенью — поздно вечером.

Летом, при открытой культуре, во избежание излишних испарений и для улучшения условий увлажнения почву следует мульчировать — прикрывать растительным материалом или, что лучше, листовым пере­гноем

0

10

Формирование кроны лимона

Крона комнатного лимона должна иметь нужное количество основных скелетных ветвей и обрастающих побегов и большое количество мелких веточек-плодушек. Крона должна быть сформирована так, чтобы листья растения могли лучше использовать солнечный свет и воздух.

Для комнатной культуры лимон можно формироватьс небольшим штамбом—10—15 см высоты и без штамба (особенно черенкованные растения).

При формировании кроны необходимо учитывать биологические особенности роста и развития растения.

Можно получить прекрасно растущее, хорошо облиственное дерево, но мало или совсем не дающее плодов. Мы же стремимся иметь красивое деревце, обильно и ежегодно плодоносящее.

Особенности ветвления лимона сводятся в основном к следующему. Молодое растение лимона (сеянца илиокулянта) вначале образует один вертикальный побегнулевого порядка. На второй год, а иногда и к концу первого года, на нем появляются боковые побеги первого порядка. Их обычно оставляют 3—4. В дальнейшем на этих побегах появляются новые побеги — второго порядка, а на последних — побеги третьего порядка и т. д. С четвертого порядка ветвления привитое или укорененное деревце, как правило, уже вступает в плодоношение.

Формировать крону нужно так. Вызревающий побегнулевого порядка обрезают на высоте 15—20 см, остав­ляя четыре хорошо развитые почки, из которых образуются 3—4 основных (скелетных) побега, направлен­ных равномерно в разные стороны. Эти побеги (они жепобеги первого порядка) пинцируют (прищипывают) при достижении ими длины 20—30 см. Побеги второго порядка обрезают на длину 20—25 см. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на побегах четвертого порядка заканчивают формирование скелета кроны.

В кроне взрослого плодоносящего дерева имеется несколько типов веток, одни из которых могут плодоносить в первом же году, другие растут и будут плодоносить в следующем году. Могут появляться новые побеги с одним верхушечным цветком. Бывают и жировые, вертикально растущие и неплодоносящие побеги. Больше всего полезной завязи образуется на плодовых веточках, находящихся в верхней части кроны и расположенных, как правило, горизонтально или даже свисающих.

По мере роста новых побегов старые ветки высших порядков ветвления начинают отмирать. Чтобы не загущать и не обременять деревце лимона ненужными и уже устаревшими ветвями, регулярно проводят обрезку (укорачивают сильные и удаляют старые, уродливые или растущие внутрь кроны побеги).

Жировые побеги удаляют целиком или укорачивают до 20—25 см и превращают их таким образом в пло­довые побеги.

При обрезке лимонов надо помнить, что излишняя обрезка ослабляет дерево, и увлекаться ею не следует.

Короткая обрезка вызывает образование новых сильных побегов, а длинная — стимулирует образованиеплодовых почек.

Обрезать лимоны лучше всего весной, примерно в марте, до начала первого роста, в период бутонизациии цветения. Можно обрезать (в основном прореживать) их и зимой, после съема плодов.  Осенне-зимняя об­резка иногда может заменить весеннюю. При этой обрезке улучшается плодоношение в следующем году.

При уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную прищипку. Опытные любители-лимоноводы лишние побеги выщипывают при их появлении, а у нужных побегов при появлении 5—7 ли­сточков прищипывают верхушки.

Для получения ежегодных урожаев наряду с обрезкой кроны и прищипкой побегов необходимо проводить нормировку урожая, т. е. удалять часть цветков. Излишнее цветение истощает дерево и снижает количество полезной завязи, а при чрезмерно обильном урожае плоды получаются низкого качества и деревце может в следующем году не плодоносить. При нормировке урожая удаляют излишние и слабые бутоны, цветки и даже цветущие ветки. Чем больше удаляется ненужных бутонов, тем больше остается полезной завязи.

Старые деревья с небольшим приростом омолаживают.  При омолаживании ослабевшие ветви   короткообрезают, чтобы вызвать новые побеги. Постепенной омолаживающей обрезкой и правильной подкормкой можно продлить плодоношение дерева еще на ряд лет.

0

11

Формирование корневой системы лимона

Если в открытом грунте корневая система лимона развивается свободно, то в комнатных условиях ее развитие крайне ограничено размером посуды. Чтобы обеспечить деревце водой и минеральными веществами, необходимыми для продуктивной жизни растения, корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.

Лучшей посудой для комнатных щирусовых растений являются обожженные неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба.

Размер посуды должен соответствовать размеру растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли и, следовательно, содержит мало пищи и влаги для растения, а корневая система испытывает слишком резкие колебания температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. В этом случае растения также плохо плодоносят.

Опыт и практика показывают, что нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего, а высота — на 2—5 см больше ширины посуды.

Диаметр в верхней части посуды должен быть (в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для 3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев 30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45.

С возрастом деревьев размер посуды увеличивают до 50—60 см, особенно для сильнорослых.

В более северных областях, где комнатные лимоны все время содержатся в помещениях, посуда приме­няется несколько меньших размеров.

В комнатах под малые горшки с растениями ставят глиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большую посуду — подставки. Между поддонами (подставками) с одной стороны и горшками, кадками с другой — сле­дует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались и не нарушался газообмен.

В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомендуется пересаживать 2—3 раза за лето. 3—4-летние лимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размер посуды. Благодая этому корневая система формируется применительно к созданным ей условиям. 4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год, а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пересадках  (перевалках)   ком   не  разрушают,   саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

При пересадке деревьев старшего  возраста   (10  и более лет) снимают верхний слой земли до разветвлеиия корней. Больные и поврежденные части корней осторожно обрезают острым ножом.

Большие комнатные лимоны высотой 2,5—3 м пересаживают следующим образом. Ствол у корневой шейки обвязывают тряпкой, а сверху этой повязки накидывают петлю из веревки. В эту петлю вставляют прочную палку и, упирая ее одним концом в какую-либо подставку  другим концом поднимают все растение с посудой вверх и в таком положении закрепляют. Старую посуду разбирают или снимают. Новую посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком и медленно опускают в нее дерево, подсыпая с боков и сверху корней землю.

Для посадки и пересадки растений готовят смесь, состоящую из одной части речного промытого песка, одной части листовой дерновой земли иодной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, ее можно заменить хорошей огородной землей. При таком составе смеси земли под лимоны в течение 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений.

Перед тем как заполнить посуду смесью земли, отверстия в дне закрывают небольшими черепками вы­пуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток воды и циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на дно насыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверху его добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см). На дренаж насыпают смесь земли.

Сажать и пересаживать растение надо неглубоко и так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубоко посаженное деревце плохо растет и не плодоносит.

После посадки или перевалки почву в горшке хорошо поливают, растения ставят в тень и при жаркой погоде систематически в течение 7—10 дней опрыскивают теплой водой.

Лучшим сроком пересадки считается период до начала  роста   новых  побегов,    примерно    февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из меньшей посуды в большую с добавлением свежей землиможно делать в течение всего лета. При всех перевалках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохранить микоризу.

0

12

Сорта лимона

Для выращивания лимона в комнатных условиях следует брать сорта и формы местного происхождения или сорта, выведенные в близлежащих районах. Но даже и местные лимоны надо приобретать в молодом, одно-двухлетнем возрасте. Завозить их саженцы лучше ранней весной.

Для северных районов России можно рекомендовать следующие сорта лимонов: Павловский, Уральский комнатный; для средней полосы — Павловский, Уральский комнатный, Майкопские; для южной зоны — Майкопские, Новогрузинский, Дженоа, Лисбон, Китайский (Мейера) и другие.

Павловский лимон. Давно выращивается жителями г. Павлова Горьковской области. Это небольшое ремонтантное (постоянно цветущее) растение, хорошо приспособленное к комнатным условиям даже с небольшим солнечным   освещением. Плоды   сравнительно   крупные,овальные, в большинстве случаев бессемянные, с тонкой ароматной кожурой. Урожайность — 20—30 плодовс деревца, при хорошем уходе дает до 120 плодов. Размножаются в основном черенками и частично отводками.

Уральский комнатный лимон. Хорошо приспособлен к местным условиям. По сообщениям любителей имеет свои особенности формирования применительно к местнымусловиям. Широко распространен в районе г.Серова Свердловской области. Урожай со взрослого растения составляет 30—40 плодов.

Майкопские лимоны. Среди них можно выделить несколько больших групп, отличающихся между собой побиологическим признакам.

Деревья майкопских лимонов имеют большую хорошо облиственную крону с обилием тонких веточек, сви­сающих вниз, без колючек. Листья темно-зеленые, гладкие, глянцевые. Плоды округлоудлиненные, при созревании не меняют формы. Кожица шероховатая, тонкая, с сильным ароматом. Средний вес плода 130—140 г. Урожайность высокая,  200—300 плодов  с дерева.Новогрузинский. Сорт южного грунтового лимона, рекомендуется для комнатной культуры.  Имеет многоформ и клонов, разнящихся между собой.

Деревья  большие, с раскидистой кроной, ветки покрыты колючками. При хорошем уходе дерево дает 100—200 плодов.

Дженоа. Слаборослое деревце, почти без колючек. Очень урожайный сорт: на четвертом-пятом году жизни дает около 50 плодов высокого качества (со взрослого дерева снимают по 120—180 плодов). Кожура плодов съедобная.

Лисбон. Сильнорослое деревце с колючками. Плодоносит обильно. На четвертом-пятом году жизни дает около 35 плодов, со взрослого дерева снимают по 100-150 плодов. Сорт относительно устойчив к воздушной засухе и низким температурам.

0

13

Размещение в квартире комнатных растений и их требования к среде обитания

Большинство наших комнатных растений — выходцы из тропических и субтропических зон Азии, Африки, Европы, Америки и Австралии. Растения приспосабливались к разнообразным экологическим и климатическим условиям Земли в течение многих тысячелетий, вырабатывали соответствующие защитные свойства, которые позволяли им свободно жить и воспроизводить потомство. Поэтому в несвойственных им условиях квартир, веранд, лоджий, балконов, они часто становятся непривлекательными, болеют и в конце концов гибнут.

Для того чтобы растения в комнатных условиях нормально жили, развивались и даже цвели и плодоно­сили, им надо создавать соответственный режим. В последние десятилетия, благодаря развитию научно-технического прогресса, человек научился создавать для своих питомцев — комнатных растений условия, соответствующие условиям их произрастания. Специалистами-селекционерами выведены новые сорта и гибриды комнатных растений, более устойчивые и неприхотливые к условиям квартир. Сегодня не редкость специальные оранжереи для зимних садов, не говоря уже об увлажнителях, утепленных подоконниках, тропических витринах и тепличках, где без особого труда можно выращивать и размножать самые привередливые растения.

Главнейшими условиями для нормального развития комнатных растений являются свет, тепло, влажность почвы и воздуха, качество субстрата.

Свет. Нет ничего важнее для растений, чем свет, с помощью которого они живут, дышат, растут и развиваются. Однако многие комнатные растения отрицательно реагируют на продолжительное воздействие яркого солнечного света. Растения с зелеными листьями гораздо лучше, чем их пестролистные родственники, чувствуют себя при слабой освещенности. В период цветения почти все растения должны получать ежедневно определенную дозу прямого солнечного света, которую им легко обеспечить в стеклянных теплицах и оранжереях. Дома, даже если у вас солнечная сторона, сделать это гораздо сложнее — ведь степень освещенности резко уменьшается по мере удаления от окна. Итак, уровень освещенности для каждого растения индивидуален и в зависимости от того, где вы его поместите, оно будет чувствовать себя более или менее комфортно.

Прямой солнечный свет необходим длительно цветущим растениям, некоторым кактусам, агавам, алоэ, луковичным, олеандру, пеларгонии, гербере и др. В комнате такое растение лучше поставить на хорошо освещенный подоконник, но так, чтобы оно не касалось стекла. В теплицах и оранжереях располагайте эти растения ближе к крыше.Большинству комнатных растений достаточно хорошего света и немного солнца. Это — ахименес, каладиум, маранта, бугенвиллия, пеиеромия и др. Им обычно достаточно света, проникающего в помещение через окна, смотрящие на запад или восток. Помните, утреннее солнце не такое сильное и горячее, как дневное. Поэтому старайтесь обеспечить растениям ежедневно не менее двух часов солнечного, но только не дневного света.

Полутень свободно переносят фуксия, филодендрон, папоротники и т. д. Полутень нетрудно обеспечить, если поставить растения под прикрытие других, более солнцелюбивых, или же на затененные деревьями окна.

Тень. Такие растения, как плющ, бегония реке, монстера, некоторые бромелиевые, отдельные виды папоротников, необходимо держать как можно дальше от источников света. Даже если вы поставите их довольно далеко от окна, они будут себя прекрасно чувствовать.В зимнее время не надо тревожиться по поводу того, что растения не получают достаточно света. В этот период большинство растений отдыхает: их рост замедляется или же полностью прекращается, и потребность в солнечном свете минимальна. И все-таки в осенне-зимний период почти все субтропические и тропические растения в помещении испытывают недостаток света, поэтому рекомендуется организовать в течение нескольких часов подсвечивание.Как правило, все комнатные растения обращены к источнику света только одной стороной, поэтому обязательно периодически поворачивайте их.Важная биологическая особенность растения — четко выраженная ритмичность их роста и покоя. Период роста обычно приходится на весенне-летние месяцы, когда все жизненные процессы протекают особенно энергично, растения растут, цветут, дают плоды и семена.В осенне-зимнее время многие растения вступают в период относительного покоя (зимнюю спячку). Однако полного покоя у них не бывает. Часть из них при благоприятных условиях продолжает цвести и вегетировать. В период покоя у комнатных растений происходят сложные физиолого-биохимические процессы, подготавливающие растение к росту в следующем году.

Растениям, особенно листопадным, необходимо создавать такие условия, которые позволили бы в осенне-зимний период замедлить процессы фотосинтеза и дыхания для более легкого прохождения стадии покоя: резко уменьшить поливы, прекратить подкормки, перенести растения по возможности в прохладные, затененные или темные помещения. Продолжительность покоя бывает различной — от трех до четырех месяцев.

Тепло. Для нормального роста и развития комнатных растений оно имеет решающее значение, особенно в зимний период. По отношению к нему все комнатные растения принято делить на три группы:— растения, которые свободно растут в помещениях при любых положительных температурах: традесканция, эпифиллум, драцены, кордилины, фикусы, филодендроны, циперус и др.;— растения, которые прекрасно себя чувствуют в холодных помещениях зимой: некоторые виды пальм, маслина, олеандр, фуксия, цикламены, агава, агапантус, розы и др.;— теплолюбивые растения, нуждающиеся зимой в температуре не ниже 25 °С: некоторые виды пальм (финиковая, кентия), все кактусы, орхидеи, бромелиевые, фиттония и др.

Температуру воздуха в помещениях следует регулировать дополнительным отоплением. * Полив. Одна из главных задач начинающего цветовода-любителя — научиться узнавать потребность в поливе каждого комнатного растения. Избыточный полив или его недостаток приводит к повреждению и гибели растения.
Существует два способа полива комнатных растений. Первый — когда почву в цветочном горшке поливают до тех пор, пока вода не появится в поддоне. И второй — когда воду наливают непосредственно в поддон. И тот и другой способы имеют свои недостатки. При поливе сверху ком не всегда пропитывается водой, и нижние слои корневой системы остаются сухими. При поливе снизу, если высота дренажа сравнительно большая, вода не всегда достигает верхней части кома. Поэтому лучше всего сочетать эти два способа. Растения-эпифиты, а также пересохшие растения следует на 35 — 50 сек погружать в воду вместе с горшком. После полива скопившуюся в поддонах воду удаляйте.В летний период, чтобы избежать слишком большой потери влаги, почву в горшках прикройте мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем 2 — 3 см. Полив проводите водой комнатной температуры по мере высыхания кома, лучше всего в вечерние часы. После полива почву обязательно рыхлите. Поливать комнатные растения лучше всего дождевой водой. Водопроводная вода большей частью содержит хлорную известь. Чтобы хлор из поливной воды улетучился, а известь осела, ее необходимо отстаивать в течение 12 — 14 ч. Быстрого обезвреживания хлорированной воды можно добиться, добавляя в нее соду (0,5 ч. ложки на 1 л). Летом поливать растения следует вечером, а поздней осенью и зимой — утром. Летом, когда очень жарко и сухо, рекомендуется некоторые влаголюбивые растения поливать два раза в день — утром и вечером. Вновь пересаженные растения поливайте реже, так как корни еще не пронизали почву и вода поглощается и испаряется медленно. Во избежание ожогов не поливайте растения, на которые падают прямые солнечные лучи. И еще помните, что во время цветения растений полив следует увеличивать.

Влажность воздуха. Для нормального роста и развития комнатных растений не меньшее значение имеет и влажность воздуха. Следует помнить, что кактусам, суккулентам, маслине, олеандру и некоторым другим растениям — выходцам из сухих областей земного шара — предпочтительна сухость воздуха, при которой они лучше развиваются, цветут, а некоторые из них и плодоносят. В жаркое время для увлажнения воздуха горшки с растениями поместите на специальные низкие поддоны, покрытые слоем мелкого гравия и залитые водой. Вода, испаряясь, создает вокруг растений влажную атмосферу. Для нормального самочувствия растений летом опрыскивайте их два — три раза в день водой комнатной температуры. Некоторым растениям эта процедура очень полезна, особенно зимой в квартире с центральным отоплением. Увеличить влажность воздуха можно, если поместить горшки с растениями в ящики или плошки, наполнен­ные влажным торфом. При опрыскивании растений старайтесь, чтобы вода не попадала на распустившиеся цветки. Высокую влажность воздуха влаголюбивому растению можно обеспечить, если вставить его горшок в больший по размеру. Пространство между горшками заполните влагоемким торфом. Не забудьте, что такие растения, как филодендрон, монстера и некоторые другие, имеют воздушные корни, которые необходимо систематически опрыскивать, чтобы избежать их пересыхания.
Совет. Если растение хочет пить, налейте ему побольше воды, чтобы промокла вся почва и вода вытекла в поддон. Через полчаса оставшуюся в поддоне воду слейте — растение поглотило необходимое ему количество влаги. При каждом поливе нужно полностью увлажнять всю землю в горшке. За очень редким исключением комнатные растения предпочитают щедрый полив, за которым следует разумное подсугиивание земли.Потрогайтеземлю,мягко нажав на нее пальцем: если почувствуете влагу, значит, растение не нуждается в поливе. Если почувствуете, что земля сухая, не надо сразу же бежать за водой, проверьте землю немного глубже. Вполне возможно, что на поверхности она сухая, а ниже еще сохранила влагу.

0

14

Размножение растений
Комнатные растения размножают несколькими способами: семенами, спорами, вегетативным путем, а также с помощью культуры тканей.

Комнатные растения чаще размножают вегетативным путем — черенками, отводками, усами, делением куста, прививкой. Семенной способ размножения применяют сравнительно редко — он более трудоемкий, так как требует соблюдения определенных режимов температуры, влажности воздуха и субстрата. Семена некоторых теплолюбивых растений (камелия, фейхоа) должны пройти стратификацию, то есть содержаться в течение нескольких месяцев при температуре 6 — 8 оС. Семена пальм, чая, лавра, антуриума и др. во избежание потери всхожести следует высевать осенью, сразу после сбора, что в комнатных условиях связано со значительными трудностями. Ряд растений в комнатных условиях вообще не дают семян.

Главное преимущество вегетативного способа размножения — точное сохранение всех имеющихся признаков и сортовых особенностей сорта.

Размножение семенами. В этом случае новое растение получает признаки родителей, а также дальних и близких предков. Поэтому при размножении семенами у сеянцев часто появляются признаки, не свойственные родительским формам (георгины, фуксии, тюльпаны, нарциссы и др.). Тем не менее это сравнительно легкий и дешевый способ получения посадочного материала.

Для большинства посевов лучшим считается субстрат «Роза». Можно приготовить субстрат и самим, используя для этого дерновую, листовую землю, перегной и песок, взятые в соотношении 1:1:1:1. Для обеззараживания субстрата рекомендуется добавить немного толченого древесного угля. Для удобства работы субстрат в ящике должен быть на 2,5 см ниже его края. Землю для посева слегка разровняйте и разрыхлите. Очень мелкие семена и споры субстратом не засыпают, а слегка прижимают к почве стеклом или накрывают влажной бумагой.

Перед посевом семена проверьте на всхожесть. Крупные семена посадите на глубину, в два раза превосходящую их размеры, засыпьте небольшим слоем почвы, смочив ее водой из пульверизатора, и закройте стеклом.

Посевы держите в теплом затененном месте при постоянной температуре 22 — 25 °С, поливайте водой комнатной температуры через мелкое ситечко или из пульверизатора. Как только появятся всходы, стекло или бумагу удалите. Многолетние растения требуют двойной пикировки.

Размножение папоротников спорами. Папоротники можно размножать не только делением корневищ, но и спорами. Находятся они на нижней стороне листьев (вай). При созревании они хорошо видны. Созревший лист папоротника следует сорвать и на несколько дней поместить в целлофановый пакет. Собранные таким образом споры посейте на хорошо прогретый и продезинфицированный субстрат, находящийся в плоских плошках. После посева спор субстрат обязательно поливайте, особенно в жаркую погоду. Через два — три месяца споры прорастут и появятся маленькие заростки. Растения, выросшие из заростков, пикируйте, когда они достигнут высоты 4 — 5 см.

Вегетативное размножение. Самый распространенный способ вегетативного размножения — черенкование. Этим способом размножают пеларгонии, фикусы, бегонии, олеандры, фуксии, филодендроны и др.

Размножение черенками. Срезают стебли с тремя — четырьмя листочками. Верхняя часть стебля называется верхушечным черенком. Размером он должен быть не менее 9 см. Укоренившиеся верхушечные черенки растут немного быстрее, чем черенки, взятые с серединной части побегов. Черенки срезают острым ножом так чтобы срез проходил под самым узлом (место прикрепления листьев и нахождения почек). Для укоренения можно выламывать небольшие побеги непосредственно из пазух листа. С нижней части отделенного черенка удалите листья. Готовый черенок перед укоренением поместите на несколько часов в раствор, содержащий ростовые вещества. Укоренение можно проводить в воде или крупнозернистом песке. В первом случае черенок на 2/3 поместите в бутылку с водой. Через некоторое время на нижней части черенка образуются корни. Чтобы укоренить черенки в песке, в подготовленном ящике или горшке сделайте дренаж из гальки слоем 2  — 3 см, затем насыпьте слой субстрата толщиной 3  — 5 см, а сверху — крупнозернистый песок слоем 3 — 5 см. В песок поместите черенок, устанавливая его чуть косо на глубину 2 см, полейте, а почву вокруг него примните. Через три — четыре недели у растений появятся первые корни. Лучшее время для черенкования: март — май.

Размножение листовыми черенками. Некоторые комнатные растения — декоративно-листные бегонии, сенполии, глоксинии, сансевиерии — легко размножить листовыми черенками и их частями.Острым ножом у основания растения срежьте лист с черешком длиной 3 — 5 см, поставьте его в стакан с водой на две недели или поместите на несколько часов в раствор, содержащий ростовые вещесгва. В подготовленном субстрате сделайте углубление и установите черешок с наклоном 45° так, чтобы нижняя поверхность листа была обращена к стенке горшка. Полейте. Почву вокруг черешка примните.

Частью листа размножают бегонию реке, глоксинию, сансевиерию. Здоровые листья этих растений разрезайте с таким расчетом, чтобы каждый кусочек имел хорошо различимые жилки, где и образуются корни и побеги. Поместите их, как и обычные черенки, под углом в 45° в крупнозернистый проде­зинфицированный влажный песок на 1/3 высоты и накройте стеклом или целлофановым пакетом. Через три — четыре недели у них образуются корни.Размножение делением куста. Это один из простейших способов размножения комнатных растений, применяемый для сильно разрастающихся растений (аспидистра, циперус, папоротники, бегонии и др.). Растение выньте из горшка, стряхните с корней субстрат и острым ножом разрежьте так чтобы на каждой части оставались листья и ростовая почка. Отделенные от материнского растения делянки высаживают в горшок с соответствующим субстратом.

Размножение отводками. Многие ампельные растения размножают отводками — молодыми здоровыми побегами, которые рекомендуется для лучшего укоренения прижать к почве шпилькой или проволокой. Укоренившийся побег с молодой порослью необходимо отсадить в другой горшок.

Размножение отпрысками. Так размножается бриофиллум Дегремона, у которого по краям листьев образуется большое количество отпрысков — полностью сформированных дочерних растеньиц с воздушными корнями. Большинство бромелиевых, суккуленты и кактусы также размножаются отпрысками, отходящими от основного стебля. Их отделяют и высаживают в небольшие горшочки.

Размножение усами. Некоторые комнатные растения легко размножаются усами (хлорофитум хохлатый, камнеломка плетеносная и др.), которые следует прикопать в почву для укоренения, а затем отделить от материнского растения и пересадить в отдельный горшочек.

Размножение корневыми черенками. Азалию, драцену, сансевиерию, ананас и некоторые другие растения размножают корневыми черенками. В этом случае корни разрезают на отрезки длиной 4 — 6 см и высаживают в пикировочные ящики на глубину 1 — 2 см. Размножение проводят ранней весной или в середине лета.

Размножение прививкой. Цитрусовые, фанат, розы и многие виды кактусов размножают прививкой, то есть небольшой черепок или почку переносят с культурного растения (привой) на сеянец (подвой).

Размножение пальм. Пальмы размножаются исключительно семенами. Для прорастания им не­обходима температура 25 — 28 °С. Семена высевайте в горшки или плошки в чистый песок или в легкий субстрат. Время прорастания семян в значительной степени зависит от вида пальмы. Рассаживать пальмы следует тогда, когда они достигнут высоты 12 — 15 см. Почва для посадки должна быть легкая, песчаная. Поливайле молодые сеянцы пальм только водой комнатной температуры.

Размножение луковичных культур. Все комнатные луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гипеаструмы и др.) размножают луковицами и их детками. В период роста и развития растений из почек, находящихся в пазухах чешуи старых луковиц, образуется несколько мелких луковичек (деток). Они и служат основным материалом для размножения. После того как у растений засохла ботва, выньте их из горшков, отсортируйте, разделите на разборы, просушите и храните до посадки.

Размножение орхидей. Орхидеи лучше всего размножать вегетативным способом — делением корневищ. Для этого используйте только крупные, развилые корневища с хорошо сформированными ростовыми почками. Деление обычно проводят в марте — апреле. Корневища разрежьте секатором на несколько частей и поместите в субстрат. Орхидеи с укороченным стеблем очистите от старых отмерших корней, разделите на части, места среза присыпьте толченым древесным углем и каждую часть отдельно поместите в соответствующий субстрат. Труднее всего размножать фаленопсис. Посадочный материал получают, отделяя верхушечные побеги от материнского растения. Однако побегов вырастает мало, поэтому для усиления побегообразования рекомендуется удалять отцветший цветонос. Из основания его вырастут новые побеги, пригодные для черенкования.

Совет. Растения, размноженные семенами или черенками и выращенные в комнатных условиях, отличаются более высокой приспособляемостью к неблагоприятным условиям помещений и относительно повышенной успюйчивостью к болезням и вредителям.

0

15

Субстраты для комнатных растений
Комнатные растения предъявляют повышенные требования к качеству субстрата, так как условия их существования в квартирах резко отличаются от тех условий, в которых они обитали в природе. Различные растения предъявляют к субстрату неодинаковые требования.

Прежде всего, он должен быть питательным, воздухо- и водопроницаемым и для каждой культуры иметь определенную кислотность. Показатель кислотности почв принято выражать латинскими буквами рН. Большинство комнатных растений предпочитает субстрат, имеющий слабокислую или нейтральную реакцию (рН 5,5 — 6,5). В магазинах можно приобрести готовый субстрат, изготовленный на различных специализированных предприятиях. Он экологически чист и содержит все необходимые питательные вещества.

Для комнатных растений особенно хороши субстраты «Роза», «Бегония», «Пальма», «Сенполия», «Азалия» с высоким содержанием гумуса и слабокислой или нейтральной средой. Они могут применяться для полной замены грунта при пересадке растений, частичного смешивания или поверхностной подсыпки. Для растений, требующих слабощелочной реакции, наиболее подходящим субстратом будет "Кактус+", куда добавляется соответствующее количество мела. Такие растения, как гортензия, азалия, гардения, нуждаются в более кислом субстрате. Целый ряд растений предпочитают нейтральные или слабощелочные субстраты — это саговники, кактусы, пеларгонии, пальмы и др.

Любители комнатных цветов часто предпочитают готовить субстраты сами. В этом случае используйте современные инертные вещества (перлит, керамзит, молотая пемза, пенопластовая крошка, вермулит и др.), придающие ему легкость и пористость.

При составлении субстратов рекомендуется использовать следующие садовые земли: дерновую, листовую, перегнойную, торфяную, вересковую, мох и песок.

Дерновая земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Ее готовят в течение 1,5 — 2 лет из дерна, нарезанного в полях. Она слабощелочная, рН 7 — 7,5.

Листовая земля легкая и питательная, рН 5 — 6. Ее принято добавлять в тяжелые почвы. Чаще всего применяют при выращивании бегоний, глоксиний, примул, цикламенов и др. Заготавливают эту почву в лиственных лесах, в парках, скверах. Зреет она не менее двух лет.

Перегнойная земля — так называемая парниковая земля. рН около 8, богатая органикой. Получают ее из перегнившего навоза. Применяют в самых различных смесях.

Торфяная земля готовится из верховою бурого или переходного торфа. Это рыхлая, легкая земля (рН 3,5 — 5,5), входящая во все смеси. Готовят такой субстрат около трех лет. Торфяная земля в смеси с другими компонентами используется для выращивания бегоний, азалий, гардений, папоротников и др.

Вересковая земля — это легкая, рыхлая земля (рН 5 - 5,5). Ее заготавливают в зарослях вереска. Зреет не менее двух лет. Ее добавляют в смеси при выращивании орхидей, глоксиний, азалий.

Песок добавляют во все смеси для улучшения структуры субстрата. Лучше всего использовать речной песок или озерный. В чистом виде его используют для размножения расгений. Не менее важное значение имеет он для улучшения дренажа.

Мох. Для ряда комнатных растений (особенно для эпифитных) крайне необходим сфагновый мох. Он обладает большой влагоемкостью, рН 4. Высушенный и нарубленный мох придает субстратам рыхлость и легкость.

Почвенные смеси бывают легкие, средние и тяжелые. Для увеличения дренажной способности необходимо добавлять в смесь крупнозернистый песок или мелкий гравий, а для удержания влаги — перлит.

Легкая смесь — 40% листовой земли, 20 — парниковой, 20 — дерновой и 20% крупнозернистого песка.

Средняя смесь — 30% листовой земли, 30 — перегнойной, 30 — глинисто-дерновой земли и 10% крупнозернистого песка или его заменителей (керамзит, вермикулит, пенопластовая крошка и др.).

Тяжелая смесь — 50% глинисто-дерновой земли. 10 — торфа, по 15% листовой и парниковой земли и 10% речного песка или его заменителя.

Для каждого комнатного растения следует подбирать соответствующую почвенную смесь. Все подготавливаемые смеси должны быть простерилизованы.

Бывает так: еще недавно здоровое растение вдруг начинает терять яркость окраски, у него опадают листья. Для начала проверьте, нет ли на листьях признаков заражения вредителями, затем выньте растение из горшка. Если оно имеет здоровую массу корней, основная часть которых приходится на нижнюю треть земляного кома, — значит, оно просто нуждается в пересадке. Если у него мало выступающих из земли корней и почвенный ком легко разбивается — с пересадкой можно повременить. Лучше всего пересаживать растение в горшок на один размер больше прежнего. Конечно, можно было бы сэкономить время и сразу пересадить растение в очень большой горшок, но в этом случае почва «закиснет» еще до того, как оно заполнит корнями всю емкость. Лучше пересадку проводить весной или в конце зимы, когда растение пробуждается от зимнего покоя. Однако, если растение нуждается в пересадке, ее следует произвести, в каком бы состоянии оно ни находилось. Процесс пересадки не представляет трудностей. За два часа до пересадки как следует полейте почву в горшке и вновь подготовленную почву. Положите немного почвенной смеси в новый горшок, а старый переверните и легонько постучите по дну, так чтобы растение с землей упало на ладонь. Затем поместите растение в центр нового горшка и мягко, но плотно заполните пространство вокруг корней свежей почвенной смесью. Обратите внимание: поверхность почвы должна находиться ниже края горшка на 2,5 см. После пересадки обильно полейте землю водой. В ближайшие 5 — 10 дней дополнительного полива не потребуется. Корни в поисках влаги будут вынуждены активно расти. Если большие растения достигли предельного размера для данного горшка, следует обновить им почву. Для этого, используя палочку или другой подходящий инструмент, осторожно снимите верхний слой субстрата, стараясь не повредить корни. Затем насыпьте свежую землю.

0

16

АПЕЛЬСИН СЛАДКИЙ

Апельсины имеют очень давнюю историю. Они начали культивироваться в Древнем Китае за много веков до нашей эры. Их распространение пришло по маршрутам торговых караванов на Арабский Восток, а затем в Северную Африку, Испанию и Италию. Основные районы культивирования - Средиземноморье, Средняя и Южная Америка, Южная Африка, Восточная Азия, Австралия.

Апельсины также вызывают определенный интерес у опытников, любителей комнатного цитрусоводства. Лет 100 назад, а то и больше, в гостиных богатых домов в России можно было увидеть плодоносящие деревца цитрусовых, среди них – и апельсинов. Выращивались они в больших деревянных ящиках – кадках или больших горшках. Эти деревца ввозились в Россию из Франции. Оттуда же пришло слово “оранжерея” – так у французских садовников назывались стеклянные домики для содержания цитрусовых деревьев. “Оранже” с французского переводится как “апельсинное дерево”. Стало быть, “оранжерея” – “апельсиновый зимний сад”. И “Апельсин” здесь фигурирует вовсе неслучайно: такое садоводство было довольно распространенным. Всего известно около 300 сортов апельсина.

Апельсин сладкий - вечнозеленое дерево с шаровидной кроной, в комнатной культуре до 1-1,5 м высотой. Ветви апельсина почти всегда имеют колючки. Листья яйцевидные, темно-зеленые, кожистые, с узкими крыловидными черешками. Каждый лист живет около 2 лет. Цветки белые, ароматные, обоеполые, одиночные или собранные в небольшие кистевидные соцветия. Шаровидные плоды десертного вкуса с плотной оранжевой кожурой и ароматной, сочной кисло-сладкой мякотью хорошо всем известны. В плодах апельсина содержатся сахара, лимонная кислота, витамины, пектиновые и азотистые вещества, клетчатка, углеводы, фитонциды, минеральные вещества (калий, кальций, фосфор), а в кожуре плодов - эфирные масла. Апельсины не содержат холестерина. Относится к числу фруктов и овощей, употребление которых снижает риск раковых заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы (коронарной недостаточности, гипертонии).

По сравнению с другими цитрусовыми апельсин более светолюбив, его лучше располагать у южного окна. Четко выраженного периода покоя у апельсинов нет, поэтому они на протяжении всего года одновременно растут, цветут и плодоносят. Как и у лимонов, у них в течение лета 2-3 периода роста. Зимовать растение может и в комнате, но желательно дать ему отдых при температуре
6-8°С.

Апельсин не выносит переувлажнения почвы, нуждается в регулярном поливе. Летом поливать нужно обильно, но не допуская застоя воды, зимой полив ограничивают, особенно если растение зимует при пониженной температуре. При температуре около 0°С, когда растения находятся в состоянии покоя, они без всякого ущерба переносят почти полное затенение в течение 3-4 месяцев. Эта значительная теневыносливость апельсинов в зимнее время способствует успешному разведению их в комнатах. Апельсин характеризуется низкой морозостойкостью, плоды его повреждаются при - 1,7-2,5°, листья - при - 6°, а вся надземная часть вымерзает уже при - 8-10°. При благоприятных условиях может жить более 75 лет.

Сеянцы апельсина используют в качестве подвоя для лимонов. Кроме того хорошо сформированные сеянцы быстро вступают в плодоношение, были случаи зацветали на 4-й год.

Все культивируемые в мире сорта апельсина различаются по цвету плодов (желтые, красные), а также по скорости созревания плодов (ранние, среднеранние, поздние). Для комнатной культуры лучше всего подходят следующие сорта:Аджарский Бессемянный
Вашингтон-Навелл
Гамлин Королек грушевидный
Нона
Пупочный бессемянный Первенец

0

17

МАНДАРИНЫ

В противоположность лимону, мандарин наиболее морозостоек из всех видов цитрусовых: критическая температура – 8 – 10oС ниже нуля (отмерзают скелетные ветви), затем, с ее дальнейшим понижением, гибнет и все растение.

Мандарин - небольшое ветвистое вечнозеленое деревце с кожистыми ланцетными листьями на черешках с небольшими крылышками. Длительность жизни каждого листа - до 4 лет. Светолюбивое растение, но от жаркого полуденного солнца его нужно притенять. У растения наблюдается три периода роста в течение года: в апреле-мае, августе-сентябре и ноябре-декабре.

Цветет мандарин в мае, а плоды созревают в конце октября. Плодоносит растение при хорошем уходе ежегодно, начиная плодоносить в 3-4-летнем возрасте. Цветки мелкие, белые, душистые, собраны в небольшие соцветия-кисти.

Плоды некрупные, овально-приплюснутые, кисло-сладкие с ярко-оранжевой кожурой. В отличие от других цитрусовых, кожура легко отделяется от мякоти.

Как и все субтропические культуры, мандарин зимой нуждается в прохладном содержании (8-12oС), особенно при недостатке света, так как в условиях короткого светового дня растение образует тонкие слабые побеги, которые нужно удалять.

Поливают растение в течение всего года регулярно, но умеренно, когда верхний слой почвы слегка подсохнет. Избыточный полив приводит к гибели растения, а недостаток влаги - к скручиванию и опадению листьев.

Мандарин не любит сквозняков, поэтому при выносе на воздух летом его нужно располагать в защищенном от ветра месте. Кроме того, растению нужен постоянный приток свежего воздуха, что нужно учитывать при комнатном содержании, и опрыскивания водой комнатной температуры.

Обязательно нужно регулярно подкармливать растение через 10-15 дней с начала февраля до ноября. При дополнительном освещении подкормки не прекращают и зимой, но удобрением половинной концентрации.

Размножают мандарин воздушными отводками, прививкой, иногда черенками и семенами. Черенки берут от побегов диаметром 4 мм, которые уже закончили рост. Более толстые черенки очень сложно укореняются, более тонкие дают слабый прирост или гибнут. Черенки укореняются в течение месяца, достаточно трудно, поэтому их предварительно выдерживают в растворе гетероауксина. Необходимые условия укоренения - температура субстрата не ниже 21-22oС, температура воздуха - 20oС, влажность - 90%.

Прививать мандарин лучше всего в апреле-мае на сеянцы апельсина, лимона или померанца, достигшие толщины 8-10 мм.

Наилучшие сорта для комнатного сада:Иволистный
Ковано-Васе
Клементин Новано-Васе
Нобилс
Уншиу широколистный Пионер № 80
Сочинский № 23

0

18

ГРЕЙПФРУТ

Грейпфрут встречается реже у любителей комнатного садовадства, чем другие цитрусовые. Растения в комнатах достигают высоты до 2,5 м, имеет раскидистую крону. Грейпфрут – светолюбив, поэтому для него нужны просторные светлые комнаты с окнами выходящими на юг.

С ботанической точки зрения грейпфрут интересен тем, что это одно из немногих плодовых деревьев, которое не найдено в дикорастущем виде. Предполагается, что впервые грейпфрут появился на Ямайке в результате естественного скрещивания апельсина и шеддока (это цитрусовое растение также известно под названиями помело, помпельмус). Некоторые ученые допускают, что грейпфрут был выведен искусственно человеком.

Сейчас грейпфрут возделывается главным образом в США, а также в Японии и Индии.

В плодах грейпфрута содержится 88,5-90,9% воды, 3,86-6,78% сахаров, 1,42-2,38% органических кислот. Грейпфрут - великолепный источник витамина С: в В 100 г сока грейпфрута витамина С до 45 мг. Также грейпфрут богат витамином Р (биофлавоноидами), органическими кислотами, эфирными маслами и пищевыми волокнами, особенно пектином. В белой мякоти, разделяющей дольки грейпфрута, больше пектина и витамина С, чем в его дольках. Грейпфруты имеют выраженный кислый вкус в связи с большим, чем в мандаринах и апельсинах, содержанием органических кислот и меньшим - сахарозы и фруктозы.

Плоды грейпфрута, благодаря наличию в них эфирных масел, возбуждают аппетит и улучшают пищеварение. Содержащиеся в грейпфрутах пищевые волокна благотворно влияют на функцию кишечника.

Грейпфруты используются в свежем виде и для приготовления сока, варенья, компотов.

Кожура грейпфрута плохо отстает от мякоти, поэтому его не удается так легко очистить, как апельсин. Поэтому свежие грейпфруты употребляют следующим образом: их (не очищая) разрезают поперек на 2 части, слегка разрушают ложкой или ножом мякоть, засыпают ее сахаром и выдерживают 2-3 часа, после чего подают к столу.

Наиболее распространен для выращивания в комнатах сорт Дункан. Крона растения раскидистая, листья крупные, удлиненно-яйцевидные, глянцевые, кожистые, темно-зеленые, черенок с широкими серцевидными крылатками. Цветки белые, крупные, одиночные или собранные в кисти по 3-10 бутонов.

Плодоносит на 4-й год после прививки. Плоды шаровидные, слегка приплюснутые, средней массой 350-400 г. Кожура плодов желтая, средней толщины. Мякоть сочная, кисло-сладкая с горечью, с остоит из 12 долек, трудно отделяющихся от кожуры.

0

19

ГИБРИДЫ ЦИТРУСОВЫХ.
Каламондин кумкват x мандарин
Клементин апельсин-королек x мандарин
Лаймкват лайм x кумкват
Оранжекват апельсин x кумкват
Тангор апельсин x мандарин
Цитранж апельсин x трифолиата
Цитранжкват (апельсин x трифолиата) x кумкват
Цитранжелла (апельсин x трифолиата) x пустынный лайм
Лимонаджи лимон x апельсин
Лимолаймы лимон x лайм
Лимандарины лимон x мандарин ( к ним относятся Красный и Белый лимоны из Китая)
Цитрандарин мандарин x трифолиата
Цитрадия бигардия x трифолиата
Танжело мандарин x грейпфрут
Маниола танжерин x грейпфрут

0

20

КУМКВАТ (КИНКАН, ФОРТУНЕЛЛА).

Род состоит из 4 видов, из которых только один - фортунелла гонконгская - встречается в диком виде. Эти миниатюрные цитрусовые называют еще японскими апельсинами. Цветет кинкан в отличие от других цитрусовых осенью, плоды созревают в феврале - марте. Представляет собой небольшой кустарник, достигающий в квартирах 50 – 60 см высотой. Цветки мелкие, белые, собранные в кисти, с приятным, нежным ароматом. Плоды ярко-оранжевые, небольшие – от 2 до 5 см. Они вкусны в свежем виде, но особенно – изготовленные из них варенье и джемы.

http://s017.radikal.ru/i411/1111/97/d54c3f9376c5.jpg  Уход аналогичен уходу за другими цитрусовыми.

Растение свето- и влаголюбиво. Ему нужно солнечное местоположение, летом желательно выносить растение на открытый воздух. Зимой содержат в прохладном светлом помещении при температуре 4-6С. Если снизить температуру невозможно, то для нормального развития растения необходимо дополнительное освещение. Полив летом обильный, зимой умеренный, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата, и только теплой водой. Как и у других цитрусовых, полив холодной водой вызывает опадение листьев. Необходимо регулярно опрыскивать растение, особенно при сухом воздухе в жару и при паровом отоплении, часто протирать листья.

Для плодоношения необходимы регулярные подкормки, температура порядка 20С и правильное формирование кроны. Все боковые побеги весной подрезают, оставляя на каждой боковой ветке не более 3-4 молодых побегов. Размножают черенками при температуре 25-28С, прививкой и семенами. При вегетативном размножении уже на 2-й год с растений можно снимать урожай.

В комнатной культуре чаще всего выращивают:Кинкан японский (фортунелла Японика, кумкват Маруми)
Кинкан овальный (фортунелла Маргарита, кумкват Нагами)
Кинкана фукуши (фортунелла Обовата)

0

21

ЦИТРОНЫ

http://s42.radikal.ru/i097/1111/a6/e1b086eed4b0.jpg   Помимо лимонов в комнатах хорошо растет на любых окнах ближайший его родственник – цитрон. Немного истории. Цитрон самый первый из всех цитрусовых растений попал в Средиземноморье. Он был сюда завезен, видимо, еще армией Александра Македонского за 300 лет до нашей эры. В далекие времена его называли мидийским или персидским яблоком. Считали его несъедобным, но лечились им. «Цитрус» – это искаженное древними римлянами древнегреческое слово «цедрос». В Месопотамии цитрон был известен 4 тысячи лет до нашей эры. Это показали раскопки Древнего Ниипура и Вавилонии.

Цитрон примечателен тем, что приносит огромные, очень ароматные плоды. Из всех цитрусовых он самый теплолюбивый и в зимнее время неплохо чувствует сябя на подоконниках, хорошо плодоносит и развивается. Взрослые деревья в комнатных условиях достигают высоты 1,3-1,5 м. В пазухах листьев располагаются крупные колючки - до 3-4 см длиной. Листья цитрона элептические, крупные, слегка волнистые, блестящие, темно-зеленые с зубчиками, черешок листа без крылатки. Бутоны крупные, пурпурные, одиночные или собраны в небольшие кисти, ароматные. Плоды очень крупные, желтой окраски, с шишковатой бугристой поверхностью (народное название «шишкан»), содержат много семян, на кончике есть небольшой сосочек.

Обычно плоды весят около 500 грамм, но иногда бывают и более 1 кг. Сок кисловатый, очень ароматный. Кожица средней толщины, гладкая, слегка бугристая, очень толстая и ароматная. В свежем виде корка идет в пищу как ароматная приправа к различным блюдам, особенно к крупяным. Из корки можно варить варенье, мармелад, цукаты, готовить маринады.

Из листьев, цветков и корки плодов получают ценное эфирное масло, используемое в лечебных целях. Недаром ботаническое имя этого растения «цитрус медика», т.е. целебный, лечебный.

В комнатах наиболее распространен Павловский цитрон. Взрослое растение не превышает 1,5 м в высоту. В пазухах листьев крупные колючки. Листья цитрона элептические, крупные, блестящие, темно-зеленые, черешок листа с узкими крылатками. Цветки крупные, белые, с наружной стороны с розовым оттенком, собраны в кисти по 3-5 бутонов, реже одиночные. Плоды массой до 200 г, с кожурой желтого цвета, бугристой поверхностью. Плодов на дереве образуется немного. Мякоть их светлая, малосочная, кислая, с небольшой горечью. Необходимо формирование кроны после каждого прироста.

Цитрон сорта Мир отличается от Павловского размерами плодов (средняя масса плода 600-700 г, встречаются и более 1 кг). По форме плоды напоминают маленькую дыньку. Сорт светолюбивый и более урожаен, чем Павловский.

Кое-кто пытается вырастить пальчиковый цитрон «Рука Будды». В комнатных условиях взрослое деревце не превышает 1,2 м. Светолюбив. Плодоносит на 3-й год. Форма плодов напоминает кисть бананов, поверхность ребристая, кожура толстая (мякоти практически нет), ярко-желтого цвета.

Цитрон Грандис очень часто можно встретить растущим в комнатах.

0

22

ПОМПЕЛЬМУС, ПОМЕЛО, ШЕДДОК http://s017.radikal.ru/i423/1111/a1/d3cae407b482.jpg

http://s017.radikal.ru/i429/1112/af/355d4221ae8a.jpg

Шеддок встречается у любителей комнатного садоводства еще реже, чем грейпфрут. Происходит из Юго-Восточной Азии. В диком состоянии неизвестен. Завезен в Европу в начале XIII века, интродуцирован на Барбадос в XVII веке капитаном Шеддоком.

Дерево имеет наибольшие размеры среди цитрусовых, высота нередко достигает 15 м, есть и низкорослые формы, часто с пониклыми ветвями. Листья и черешки крупные, ветви покрыты колючками. Цветы белые, диаметром 3-7 см, одиночные или по 2-10 в соцветии.

Плоды очень крупные, 12-20 см в диаметре, массой до 2-3 кг, округлой или грушевидной формы, кожура толстая, зеленоватого или желтого цвета. Мякоть от желтоватой до красной, с крупными соковыми мешочками. Сок различной окраски, кисло-горький у ряда сортов и кисловато-сладкий, душистый, отличного вкуса у лучших сортов. Семена крупные, моноэмбриональные. К основным сортам относятся: Пандан Ваги, Бали Мерих, Пандан Бенер (Индонезия), Као Пен, Сиам, Као Фуанг, Сом О (Тайланд), Киве-гау-ти (Мьянма), Нагнур (Индия). Лучшие плоды получают в Тайланде.

Шеддок культивируется в основном в тропическом климате, по устойчивости к низким температурам он близок к апельсину и грейпфруту. Это позволяет выращивать его в субтропиках, но качество плодов ниже.

К почвам шеддок не требователен. Основные способы размножения: семенной, отводками и прививками на сеянцы шеддока или грубого лимона. Цветет раз в год в сентябре-окрябре, плоды созревают через 5-7 месяцев.

http://s41.radikal.ru/i093/1112/e8/d541fe97158a.jpg

Поме́ло (Citrus maxima, Citrus grandis) — вид растений из рода Цитрус; так же называются и плоды этого растения. Встречаются также русские названия памела и помела. Также помпельмус или шеддок.

Название происходит от английского pomelo, pummelo и pumelo. Происходит это слово от датского pompelmoes — помпельмус, то есть грейпфрут.

0

23

ЛАЙМ

Лайм настоящий, или мексиканский лайм – C. aurantifolia lime.

Родина лайма считается полуостров Малакка. Лайм занимает одно из последних мест по устойчивости к низким температурам, повреждается при минус 1-2 град.С, хорошо приспособлен к условиям влажного тропического климата, в котором лимон плохо плодоносит, поэтому в тропиках лайм основной «кислый цитрус».

Миллионы деревьев лайма возделывают в Индии, Шри-Ланке, Индонезии, Мьянме, Бразилии, Венисуэле, странах Западной Африки. Небольшое вечнозеленое дерево или куст в природе высотой от 1,5 до 4,5 метров.

Крона густая, ветви покрыты короткими колючками длиной до 2 см с гладкими овальными листьями 6 см в длину и 4 см в ширину с небольшими черешками и округлыми крылатками.

Соцветия пазушные с 1-7 цветками мелкими белыми цветками до 2 см в диаметре. Цветение ремонтантное.

Семян у лучших сортов мало от 0 до 4. Плод по форме и величине напоминает небольшой лимон, внешне отличаясь от него только своей темно-зеленой кожицей при полной зрелости очень тонкой, мякоть зеленоватая, желтовато-зеленая, сочная, очень кислая.

Сок лайма используется для получения лимонной кислоты. Масло применяют как ароматизатор при производстве безалкогольных напитков. Что касается целебных свойств лайма, он среди цитрусовых поистине — "чемпион". Лайм богаче других витамином С (6-8%) и содержит в себе витамины группы В, калий и цинк.

Размножают отводкамии черенками. Черенки лайма практически укореняются на 100 %.

http://s017.radikal.ru/i404/1111/f8/d11936cc8602.jpghttp://s59.radikal.ru/i166/1111/38/699116c149e6.jpghttp://s017.radikal.ru/i405/1111/27/052aabb5bd60.jpg

0

24

Вредители комнатных растений - ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ. Все о паутинных клещах и о способах борьбы с ними

Паутинный клещ - один из самых опасных вредителей. Этот едва заметный невооруженным глазом крошечный паучок красноватого, буроватого или грязно-белого цвета преимущественно поселяется на нижней стороне листа. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12—23 дней, в зависимости от температуры и влажности.

В углах листа, образуемых жилками, скапливается прозрачная паутинка с как бы приставшими к ней частицами белой пыли. Между пылинками можно заметить движущиеся точки. Это и есть паучки. При чрезмерном размножении они иногда опутывают паутиной все растение. Взрослые клещики и личинки питаются клеточным соком, который они высасывают, прокалывая лист пилообразными парными челюстями-щетинками. Поврежденные листья покрываются маленькими желтыми пятнышками, которые потом сливаются и засыхают.

Паутинный клещ многояден, повреждает почти все комнатные растения. Особенно сильно он вредит фикусу, пальмам, лимонам, аспидистре, кактусам.

Паутинные клещи - достаточно мелкие животные. Самые крупные экземпляры (взрослые самки) достигают приблизительно одного миллиметра длины и имеют овальное тело, с 2 красными глазными пятнами около головной секции тела. Самки обычно имеют большие темные пятна на обоих сторонах тела и многочисленные щетинки, покрывающие ноги и тело. Паутинные клещи живут колониями на нижней стороне листьев, каждая колония может содержать сотни индивидуумов. Личинки и взрослые особи высасывают соки растения.
Жизненный цикл паутинных клещей

Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней, в зависимости от температуры и влажности. Оптимальные условия - около 27 градусов и низкая относительная влажность воздуха. Взрослые самки живут 2-4 недели и способны за это время отложить несколько сотен яиц. Яйца после откладки созревают приблизительно три дня. И могут сохраняться живыми до 5 лет в почве, на коре растений, на горшках и около них, в т.ч. в щелях оконных рам и подоконника. Поэтому борьба с этими паразитами может носить очень затяжной характер, если не применять препараты, способные воздействовать на яйца.
Внешние признаки поражения паутинным клещом

http://s017.radikal.ru/i436/1112/5e/afb647f1dcb8.jpg

Вредитель многояден, повреждает почти все комнатные растения и многие растения открытого грунта, питается, высасывая клеточный сок. Клещи держатся преимущественно на нижней стороне листьев, при сильном поражении также на верхушках побегов. В результате на листьях вначале образуются мелкие беловатые точки, которые позднее сливаются, лист полностью обесцвечивается (высыхает) и опадает. После потери большей части листьев может наблюдается гибель растения.

Некоторые виды клещей активно оплетают растения паутиной, которая соединяет между собой отдельные листовые пластики, а позже покрывает все растение. Другие виды клещей не склонны формировать паутину, но могут это делать при очень высокой численности.

0

25

Посадка хвойных деревьев
Посадка хвойных деревьев на постоянное место мало чем отличается от посадки саженцев деревьев и кустарников, и вы можете воспользоваться любым из методических пособий, рассказывающих, как сажать деревья - крупномеры. В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой, чем для деревьев - крупномеров, подготовкой посадочных мест, без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. Посадка хвойных деревьев осуществляется без внесения свежих органических удобрений (кроме торфа). При посадке хвойных деревьев важно правильно выдерживать расстояние между ними и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка хвойных деревьев тоже плоха - она не обеспечивает формирование специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми.
Посадка хвойных деревьев в виде сплошного массива возможна следующим способом: следует высаживать 1-1,5 тысячи саженцев на гектар (это соответствует посадке деревьев через 2,5-3 м друг от друга). Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (лиственницу - через 3,5-4 м друг от друга). При посадке хвойных деревьев в один-два ряда вдоль дороги, края оврага или берега реки (то есть когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) расстояние между хвойными деревьями стоит уменьшить до 1,5-2 м.
При промышленных посадках хвойного леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на гектаре разместилось 5-6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (чтобы получить лучшего качества древесину). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она скорее будет только мешать, поскольку через 15-20 лет при такой плотной посадке понадобится проводить специальное прореживание подросшего леса. Посадка хвойных деревьев зависит от величины саженцев и их корневых систем.
Правила посадки голубых елей
- Как сажать голубые ели, чтобы они хорошо и быстро прижились?
Егорова.
- Я обычно при посадках всегда стараюсь заложить под деревья максимально большие посадочные ямы и провести полную замену земли в них. Так больше уверенности, что растения не будут посажены над, скажем, строительным мусором.
Если у вас на участке глинистая почва, то под голубую ель копается яма диаметром не менее 1 м, глубиной - 0,7 м (если ком земли очень большой, то размеры ямы должны в диаметре быть на 15 - 20 см шире и глубже, чем ком), а замену земли можно провести только на 50%. Состав смеси: 50% родной глинистой земли из верхнего слоя почвы, 30% нейтрализованного торфа и по 10% песка и перегноя (или 2 - 3 кг сухого «Биуда» на яму). Можно обойтись и без перегноя и «Биуда», добавив на одну яму примерно 300 г «Буйского хвойного» удобрения (равномерно перемешайте удобрение с почвой).
Затем дерево надо обильно полить (40 - 50 л воды), утоптать землю вокруг ствола и внести «Корневин» (растворите 10 г в 10 л воды и вылейте под одно дерево. А по хвое сразу после посадки обработай дерево «Эпином» или «Цирконом». Одна ампула (1 мл) на 4 - 5 л воды, обильно пролить по хвое, чтобы стекало.
Лиственные не любят хвойных
- Не скажется ли на урожайности яблони соседство ее с хвойным деревом (елью)?
Елена.
- Обязательно скажется! У елей разветвленная поверхностная корневая система и очень большая площадь питания. Рядом с елями вообще все плохо растет. Разве что с бузиной, бересклетом и рябиной елка не расправляется так решительно, как с остальными соседями.
В принципе с декоративными (ягодными) яблонями декоративные (колючие) елки сосуществуют замечательно. Букетная (на расстоянии 3 - 3,5 м от ствола до ствола) посадка голубой ели, яблони ягодной Roialiti и, к примеру, липы очень эффектно выглядит. Но в этом случае от яблони никто не требует урожая...
Как вырастить дерево здоровым
- Скажите, пожалуйста, как лучше всего ухаживать за голубой елью. Какие применять удобрения, чтобы она росла здоровой, как часто поливать и т. д.
Игорь.
- Первый год после посадки дерево нуждается в регулярном (2 раза в неделю) обильном поливе. Под дерево высотой 2,5 м в сухую погоду необходимо вылить по 40 - 50 л воды за один раз.
Если вы купили здоровую голубую елку с хорошей корневой системой, то она приживается на ура. Уже в первый год дает небольшие приросты, а дальше «рвет» ввысь и вширь.

Карликовые сосны сортов «Гном» и Watereri неприхотливы и украсят даже совсем небольшой участок.

Вносите 2 раза в сезон удобрение Pokon для хвойных (по 30 г гранул и 20 г английской соли), и елка станет расти очень пышной и здоровой.
Вам останется только поливать ее, если уж совсем сухо станет, да следить, чтобы не болела. Из паразитов для молодого дерева наиболее неприятны паутинный клещ и щитовка, да еще, пожалуй, хермес. Бывают еще поражения грибными болезнями.
Стоит ли обрезать ветки?
- У меня в саду растут сосны и голубая ель, им уже 5 лет. Подскажите, пожалуйста, можно ли у деревьев срезать нижние суки, чтобы не мешали газонокосилке? И можно ли вообще обрезать хвойные и когда это лучше делать?
Александр.
- Хвойные растения обрезать можно. Лучше всего это делать в самом конце мая - начале июня, после окончания периода активного сокодвижения.
Нижние суки у сосен и елок я срезаю в течение всего лета, и ничего страшного не происходит. Только срезайте их продезинфицированным в крепком растворе марганцовки секатором и быстро замазывайте срезы художественной масляной краской (продается в тюбиках). Это делается для того, чтобы не занести инфекцию и не дать дереву потерять смолу.
Вредители атакуют посадки
- У меня на соснах появились зеленые гусеницы, которые едят хвою. Подскажите, как от них избавиться?
Александр.
- Прежде всего избавляются от этой напасти ручным сбором гусениц и их уничтожением. Но если все уже очень запущено, гусениц можно потравить карбофосом (смотрите инструкцию по разведению препарата на упаковке). Правда, потом дохлых гусениц все равно желательно собрать. Они сами, скорее всего, не отвалятся.
Особенно те, которые собрались окукливаться и замотались в паутинный кокон. А вот птицы ими потом могут серьезно отравиться.
Можно ли ограничить рост сосны?
- Можно ли остановить рост сосен? Они красивые, но уж больно сильно затеняют участок (высота уже под три метра).
Ирина.
- Ограничить рост обыкновенной сосны, не угнетая дерево, увы, практически невозможно. Можно выламывать часть молодых побегов в стадии «коричневых свечек» в конце мая, чтобы ограничить рост дерева в высоту и в ненужные вам стороны. Но тогда сосна будет стремительно расти вширь.
Если сосен слишком много, пока они не стали слишком большими, в конце августа, можно пересадить часть деревьев - на опушку леса, в ближайшую лесополосу...
А для маленьких участков идеальны горная сосна «Гном» и сосна Watereri, они растут до 2 - 2,5 м. Правда, саженцы на рынке стоят дорого, их лучше поискать в подмосковных питомниках.
Выращивание сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты

Сосна, лиственница, кедр, ель и пихта представляют собой наиболее распространенные в России породы хвойных деревьев. По своим экологическим требованиям и предпочтениям эти древесные породы сильно отличаются друг от друга. Сосна и лиственница представляют собой так называемые светлохвойные древесные породы. Они наиболее светолюбивы, хорошо растут и развиваются в условиях полного освещения. В дикой природе развитие сосновых и лиственничных лесов чаще всего связано с периодическим воздействием лесных пожаров (в результате образуются открытые пространства, наиболее подходящие для роста сосны и лиственницы). Под пологом леса подрост сосны, как правило, не образуется или гибнет в результате затенения – если не происходит пожара, который уничтожает хотя бы часть взрослых деревьев и тем самым освобождает доступ к свету для молодых. Сосна и лиственница идеально приспособлены к условиям открытого места: они не боятся поздневесенних заморозков и солнечных ожогов; зато даже слабое затенение приводит к ослабленному росту, формированию сеянцев и саженцев уродливой формы.
Ель и пихта относятся к другой экологической группе – так называемым темнохвойным древесным породам. Они значительно более теневыносливы, чем сосна или лиственница. Даже в условиях сильного затенения под пологом леса подрост этих деревьев способен выживать в течение десятилетий, ожидая того момента, когда в результате гибели одного из старых деревьев откроется доступ к большему количеству света. В лесах Севера подрост ели и пихты в тени старых деревьев может доживать до ста и даже ста пятидесяти лет, и после этого он еще способен захватить свое место в верхнем ярусе древостоя, если представится такая возможность. В питомниках ель и пихта могут расти в условиях легкого или среднего затенения (хотя их рост в этом случае будет несколько замедлен); зато в отдельные годы они могут пострадать от поздневесенних заморозков, солнечных ожогов или летней засухи.
Кедр (кедрами в России называют два вида сосны – сибирскую и корейскую) также относится к темнохвойным древесным породам, но по светолюбивости в раннем возрасте скорее занимает промежуточное положение между темнохвойными и светлохвойными деревьями. В питомнике желательно выращивать кедры в условиях хорошего освещения, без затенения.
Несмотря на все различия, саженцы этих древесных пород выращиваются более или менее одинаково. Посев семян производится весной (исключение может быть сделано для кедра, см. ниже). Чаще всего пересадка сеянцев в «школку» производится весной третьего года (т. е. после двух сезонов роста), и в «школке» сеянцы доращиваются еще в течение двух лет. В особо хороших условиях пересадка в «школку» может быть произведена весной второго года. На постоянное место обычно высаживаются четырехлетние саженцы, реже – двух-, трех- или пятилетние. В лесхозах чаще всего для посадки на постоянное место используются двухлетние сеянцы, но это дает хороший результат только при предварительной подготовке почвы.
Специальная предпосевная обработка семян сосны, лиственницы, ели и пихты не является обязательной, но может существенно повысить всхожесть. Замочите семена в талой ледяной воде и выдержите их в емкости с водой в холодильнике в течение двух-трех дней. После этого слейте воду, слегка подсушите семена (так, чтобы они не слипались и их можно было сеять) и приступайте к посеву. Можно посеять и не замоченные заранее семена – как правило, результат будет ненамного хуже.
Семена кедра необходимо выдержать в течение одного-двух месяцев перед посевом в слегка влажном субстрате (опилках, крупнозернистом песке, мху) при температуре около 0° или чуть выше (например, в холодильнике). Это стимулирует прорастание семян; без такой обработки всхожесть может оказаться очень низкой. Можно также посеять семена кедра осенью, но в этом случае существует больший риск повреждения семян грызунами или грибными инфекциями.
Посев семян надо производить весной, как только почва оттает и подсохнет настолько, что ее можно будет вскопать. После того как грядка будет подготовлена к посеву семян, разметьте на ней параллельные борозды глубиной до 1 см на расстоянии 10–12 см друг от друга (их можно продавить черенком лопаты или специальной рейкой). Распределите семена по дну борозд из расчета 100–120 семян кедра, 150–200 семян сосны и лиственницы и 250–300 семян ели и пихты на 1 м длины борозды (т. е. семена кедра должны располагаться примерно через каждый сантиметр, сосны и лиственницы – через каждые 5–7 мм, ели и пихты – через 3–5 мм). После этого аккуратно засыпьте бороздки землей так, чтобы семена оказались на глубине 2–5 мм. Не поливайте грядку сразу после посева – это вызовет слипание комочков почвы и образование корки, в результате чего дыхание семян будет ослаблено, а испарение влаги почвой увеличится. Если почва слишком сухая, полейте ее до окончательного разравнивания перед посевом. В сухую погоду укройте гряды пленкой или нетканым укрывным материалом на несколько дней (максимум – до появления первых всходов). Это поможет сберечь влагу, а также будет способствовать более интенсивному прогреву почвы, что ускорит прорастание семян.

Выращивание лиственницы. Сверху вниз: сеянцы первого года жизни в конце лета (два снимка); двухлетние саженцы, росшие один год в посевном отделении и один год в «школке».
После появления всходов следите за тем, чтобы поверхность почвы оставалась чистой от сорняков: даже малейшее затенение приводит к резкому уменьшению скорости роста всходов, особенно сосны и лиственницы. В сухую погоду обеспечивайте полив посевов, старайтесь, чтобы почва всегда оставалась влажной на ощупь хотя бы на глубине нескольких сантиметров.
Осенью проследите, чтобы грядки со всходами ушли под снег максимально очищенными от сорняков, и ни в коем случае не укрывайте их каким-либо укрывным материалом – это может вызвать очень сильное развитие грибных инфекций. Все перечисленные древесные породы в пределах своего естественного ареала хорошо переносят зиму и под снегом не страдают ни от каких морозов.
Если всходы за первый год достигли высоты 10–12 см или большей, то уже весной второго года их можно пересадить в «школку». Можно пересаживать и осенью, но не позднее чем за месяц до наступления морозов (надо, чтобы сеянцы успели хорошо укорениться и зимой не произошло их «выжимания» в результате периодических замерзаний и оттаиваний поверхности почвы). Весенняя пересадка обычно дает лучшие результаты. Если сеянцы не достигли высоты 10–12 см, то лучше оставить их без пересадки еще на один год. Старайтесь избегать пересадки после распускания почек и начала роста сеянцев – это может привести к гибели части из них или, по крайней мере, ослаблению прироста. Пересадку производите в течение одного дня, стараясь, чтобы каждый сеянец как можно меньше находился на воздухе – это позволит в максимальной степени сохранить его корни от высыхания. В теплую погоду корни сеянца, не защищенные от солнца и ветра, могут засохнуть и погибнуть в течение нескольких минут. Старайтесь как можно меньше повреждать корневые системы сеянцев: чем большая их часть сохранится при пересадке, тем лучше будут развиваться сеянцы в последующие годы.
Для посадки в «школку» можно также приобрести сеянцы сосны, ели или кедра в лесном питомнике при лесхозе. Как правило, в таких питомниках для восстановления леса на вырубках выращивают двухлетние сеянцы этих деревьев. Сеянцы ели выращивают в большинстве лесных питомников таежной зоны, и приобрести их легче всего. Сеянцы сосны выращивают в меньшем количестве питомников, но зато не только в таежной зоне, но и в более южных регионах Европейской России и Западной Сибири. Сеянцы кедра и лиственницы выращиваются в небольшом количестве питомников в отдельных регионах России, а пихту в настоящее время в государственных лесных питомниках практически не выращивают.
В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 20–25 см друг от друга, а сеянцы в рядах – через 10–15 см. Для посадки сеянцев можно продавить в почве специальным колом или черенком лопаты углубления, 15–20 см глубиной. Для того чтобы облегчить попадание корневой системы сеянцев в узкую ямку, можно перед посадкой окунать корешки в жидкую глину (это особенно полезно при пересадке однолетних сеянцев с очень тонкими корнями). Следите за тем, чтобы глубина посадки сеянцев в «школке» была примерно такой же, как на исходной грядке: заглубленная посадка замедляет рост, а при слишком мелкой посадке сеянцы будут просто падать. Как и в посевном отделении, следите за тем, чтобы грядки были свободны от сорняков. Школьному отделению не так страшно пересыхание, как посевному, но все же в сильную засуху постарайтесь обеспечить полив (особенно если засуха наступит вскоре после пересадки сеянцев в «школку»).
Крупные и пригодные к посадке на постоянное место саженцы в основном получаются через два года после посадки сеянцев в «школку». Однако часть наиболее крупных саженцев можно отобрать для пересадки на постоянное место уже через год. Особенно это касается лиственницы, которая легче других переносит пересадку, а при хорошем уходе может расти очень быстро.

0

26

Не трожьте комнатные!
Текст: Елизавета Юрьева

Комнатные растения

В феврале удлиняется световой день, и многие комнатные растения реагируют на солнышко появлением новых побегов. Тут же появляется желание пересадить, обрезать и вообще как-нибудь за ними поухаживать. Не торопитесь! Что, когда и как лучше делать?

Конец февраля - начало марта - лучшее время для возобновления питательных подкормок растений. Растения выходят из зимнего покоя, начинается период активной вегетации - самое время им помочь.

Кроме того, этот период подходит для того, чтобы обработать растения "Эпином". "Эпин" - иммуностимулятор для растений. Его рекомендуют применять, чтобы повысить устойчивость растений к неблагоприятным факторам (например, холодным сквознякам или заморозкам, если речь идет о растениях открытого грунта), а также к стрессу, вызванному плановыми обрезками и пересадками. Но дело в том, что необходимый эффект от "Эпина" достигается  только при заблаговременном применении. Нет смысла обрабатывать растения накануне или сразу после обрезки или пересадки. Это лучше всего делать дней за десять до планируемых манипуляций. Если вы опрыскали растения и в следующие две недели не успели ничего сделать, - не страшно. Обработку "Эпином" можно повторить, вреда от нее не будет.

Все пересадки лучше отложить на март. Сигналом, что есть потребность в пересадке, является возможность осмотреть корни в дренажное отверстие горшка. Если видно, что растение чахнет, можно не затягивать: стресс от пересадки отразится на растение меньше, чем затяжное ожидание более подходящего времени. Но если острой необходимости нет, лучше подождать до марта, а то и до апреля. Пока что самое время запастись для этого необходимым количеством грунта.

Учитывайте, что пересаженное растение должно быть защищено от холодных сквозняков и охлаждения земляного кома. Если вы используете керамические горшки, имейте в виду,  на подоконнике по ночам бывает прохладно чуть ли не до мая. Возможно, пересаженные растения в течение первых двух недель после пересадки потребуется убирать на ночь с окна.

Для формирования кроны и ограничения роста многие комнатные растения нуждаются в обрезке или прищипке. В феврале у некторых из них уже успевают отрасти бледные тонкие побеги с удлиненными междоузлиями. Рука так сама и тянется убрать их, чтобы растение не тратило силы на отращивание побегов, которые все равно потом придется удалить. Держите себя в руках! Несвоевременная обрезка только простимулирует рост! Вместо одного "неудачного" побега, скорей всего, вырастут сразу несколько!

Оптимальный период для обрезки - март. Причем начинать ее надо с крупных растений, которым требуется "подумать" пару недель, прежде чем выдать новый рост из спящей почки. Фикусы, шеффлеры, гибискус, пахира, комнатный гранат довольно долго простоят без видимой реакции на обрезку, прежде чем проснутся спящие почки и из них начнут отрастать новые побеги. Помните, что если основное назначение обрезки - сдержать рост, то удалять надо не менее половины прироста прошлого года, иначе толку не будет. Обязательное правило – обрезку проводят на почку, направленную наружу. В противном случае отросшие побеги будут направлены внутрь куста, что не только некрасиво, но и вредно для растений – они будут получать меньше света и хуже развиваться. Если нужно омолодить растение (например, фикус, который в течение нескольких лет рос в один стебель), то его обрезают довольно сильно, удаляя большую часть побегов. Также поступают и с перезимовавшими пеларгониями, фуксиями, комнатными розами. На каждом побеге оставляют не более 3–5 почек.

Санитарную обрезку, при которой удаляют все старые, поврежденные или изросшиеся за зиму побеги, тоже лучше отложить на конец марта-начало апреля. Многие ампельные растения (плющи, филодендроны, сингониумы, традесканции) зимой из-за недостатка света формируют слабые побеги. Их надо обрезать острым ножом или секатором на так называемый "прошлогодний прирост", то есть над листьями, сформировавшимися в конце лета прошлого года. После этого, как правило, формируются сильные побеги, составляющие скелет растения. Имейте в виду, что у традесканций, филодендронов, фиттоний, эписций почки пробуждаются быстро, для нормального роста побегов необходимо хорошее освещение. Так что торопиться не стоит.

У растений с небольшим приростом побеги, как правило, не удаляют, а прищипывают. В этом случае удаляется только верхушка. Для этой операции подходит период активного роста. Как правило, он приходится на промежуток с апреля до конца июля. Когда начинать, зависит от состояния растения. Если видно, что растение активно вегетирует, можно и не ждать лета. Раз растет, значит, всего хватает. В данном случае важнее вовремя закончить. Если молодые побеги будут формироваться при убывающем световом дне, это отрицательно скажется на их качестве.

0

27

Вишневый сад у Тарычево

http://s4.uploads.ru/t/5ziSh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mefSc.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ip9RO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/cyESI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/JFvOU.jpg

В области продолжается экологический конкурс «Сады
Подмосковья". Представленные проекты, предварительно
отобранные экспертами, оцениваются путем интернет-
голосования обычными гражданами в четырех номинациях:
«Лучший тематический сад Подмосковья», «Сад свежих
идей», «Искусство в саду: лучшая предметная среда» и
«Лучший сад Подмосковья». Размер денежной премии в
каждой номинации составляет 2,5 миллиона рублей. Открытое
электронное голосование проходит с 31 мая по 16 июня.
После этого оргкомитет официально утвердит итоги конкурса,
а затем состоится церемония чествования победителей. В этом
соревновании участвует и Ленинский район.
Профессиональный садовник и эколог Андрей Букин - автор
проекта по восстановлению старейшего, некогда крупного
по площади сада у бывшей усадьбы Тарычево (поселок

Часть национальной
культуры
Андрей Букин проживает и работает в городе Видное. Его,
можно сказать, "перу", «секато- ру» и «лопате» принадлежит не- малое число уже реализованных
и задуманных парков, а также
ряда иных экологических про- ектов на территории района. В
рамках Губернаторской премии
"Наше Подмосковье" 2014 Ан- дрей Букин был награждён в но- минации «Шаг вперед» – дипло- мом второй степени за проект
"Грецкий орех в Подмосковье". "Воссозданию прежних и развитию новых садов и пар- ков в области и в целом в стра- не уделяется всё больше внима- ния, – говорит Андрей Букин. – Их присутствие в нашем по- вседневном быте – составной
элемент экологии, показатель
уровня национальной культу- ры. Долгое время этим вопро- сам вообще не уделялось вни- мания".
Оказывается, что зимоустой- чивые сорта деревьев (как и
всевозможных разновидностей
субтропической флоры) прижи- ваемы и в Московской области,
что практически доказал и Ан- дрей Букин.
К слову, в конце 40-х - вто- рой половине 50-х существова- ла программа создания вокруг
столицы страны и ее крупных
промышленных центров плодо- во-ягодных садов и овощевод- ческих совхозов, чтобы по мак- симуму обеспечивать советские
мегаполисы свежими овощами
и фруктами. Попутно ставилась
благородная экономическая за- дача – сократить дальность пе- ревозок фруктов и овощей в
эти города (к тому же не хвата- ло специализированных транс- портных средств для их даль- них перевозок).
Крупное плодово-ягодное
хозяйство планировалось в тот
период создать, например, юж- нее Царицыно (ныне весь этот
район находится в составе Мо- сквы), овощеводческое – у вос- точной административной гра- ницы Ленинского района – по
соседству с Москва-рекой. В тот
же период в Подмосковье не- безуспешно выводились и вы- саживались сорта субтропиче-
ских культур, адаптированных
к природным условиям средне-
европейской полосы РСФСР.
Однако уже весной 1953-
го такие проекты "сверху" ста- ли "поэтапно" ("порегионно"...)
отменять, что постигло и Под- московье в начале 1960-х, под
предлогом их дороговизны, и
...надо же куда-то "девать" пло- ды и овощи с Кавказа, Молда- вии, Украины, Средней Азии?
Многие эксперты и сегодня на
форумах по этой проблематике
считают такое решение, по край- ней мере, спорным. Хотя бы по- тому, что фермерские хозяйства
и другие объекты плодоовощно- го профиля давно созданы во- круг или вблизи столиц очень
многих развитых (и не сильно
развитых) стран. Они успешно
работают, например, во Фран- ции, Швеции, Швейцарии, Ав- стралии, США, Японии, Сау-
довской Аравии, Китае, Индии,
ОАЭ, Пакистане, Канаде, Но- вой Зеландии...
Андрей Николаевич Букин способствует воссозданию того,
что было порушено или не сде- лано в конце 40-х - середине
50-х в сфере плодоводства в на- шей стране.
Усадебный дух:
тропинки
и скворечники
Кстати, в 2014-м Букин по- бедил и в номинации "Парки и
скверы" за проект парка "Ра- дужный", общей площадью
15 га. Проект предусматрива- ет воссоздание на землях муни- ципальной собственности (4,76
га) прежних насаждений, та-
ких, как вишневый и дендро-
сад (2,26 га), "воздушный" сад
(1 га) и липовый сад (1,5 га). И
все это – вблизи объекта куль- турного наследия усадьбы Та- рычево.
Что же касается современно- го проекта сада, то, по словам
Букина, этот проект реа- лизуется уже, как мини- мум, три года. На тер- ритории, используемой
под проект, сохрани- лась старинная слу- жебная постройка,
которую надо ча- стично восстанав- ливать. «По ее
виду нетрудно
определить, что
она относит- ся ко времени,
когда землей
здесь вла- дел из- вест-
ный в России купец Дмитрий
Расторгуев», – говорит Букин.
В советские годы сад и его
земля перешли в аренду Ин- ститута садоводства. Но уже к
1980-му сад стал "хиреть", пока
окончательно не пришел в запу- щенное состояние. В прошлом
году на его территории в изоби- лии лежал бурелом, мусор, сто- яли заросли борщевика. К середине мая был восста- новлен небольшой отрезок сада.
Преобладающая его часть, при- мерно, половина, будет исполь- зоваться в основном для прогу- лок. Планируется создать в этой
части и так называемый "сенсор- ный" сад. Это, когда в сад мож- но прийти, всё потрогать, пред- метно ощутить. Почувствовать
природу на уровне тактильных
ощущений и собственноручно
посадить какие-либо саженцы
(если имеется желание).
Также планируется устано- вить специальные столы и про- стейшее оборудование, которое
позволит гостям сада смастерить
что-либо из древесины (напри- мер, скворечник, кораблик или
табуретку). Замечательная оп- ция для родителей с детьми. В
сенсорном саду также предусмо- трена возможность для прогулок
инвалидов, например, людей с
ограничительными возможно- стями движения, слепых.
В определенные дни здесь
намечено анонсировать мастер-
классы. Их будут проводить,
альтруисты-экологи на обще- ственных началах. Что касается редких насаж- дений, в садовом парке будут
«жить» представители разных
видов флоры: шелковица, абри- кос, виноград. Прежний опыт
да и само время показало, что
эти растения можно выращи- вать и в подмосковных широ- тах. К примеру, грецкий орех
и дальневосточные виды орехо- вых деревьев.
Субтропики
в условиях
севера
« Я у ж е давно возде- лываю грец- кие орехи в Подмо - сковье,
полу - чаю их
сажен- цы, –
отмеча - ет Андрей
Букин. – Это дерево
замечательно своими лечебны-
ми свойствами. В грецком оре-
хе целебно абсолютно всё. Если
просто подышать какое-то вре-
мя воздухом в ореховой роще,
то потом ощущаешь прилив
энергии. Да и листва ореховых
деревьев обладает целительны-
ми свойствами».
Неудивительно в этой свя-
зи, что минсельхозы всех союз-
ных республик в 1950-х - нача-
ле 1970-х выполняли планы по
сбору ореховой листвы, как и
самих орехов...
«А ведь сколько ещё в обла-
сти, и Ленинский район не ис-
ключение, – "бесхозных" пло-
довых деревьев, кустарников!
Тех же яблоневых или сливо-
вых деревьев», – сокрушается
автор проекта. – Да, они плодо-
носят, но с каждым годом всё
меньше, ведь нет надлежаще-
го, постоянного ухода за ними.
Хотя природные условия райо-
на позволяют существенно уве-
личить, если не площадь, то,
во всяком случае, урожайность
этих насаждений».
«Для этого нужны заинте-
ресованность и наличие ответ-
ственных хозяйств за содержа-
ние, "окультуривание" садов,
– говорит участник упомянутой
советской программы плодо-
во-ягодных насаждений вокруг
Москвы, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Игорь Серги-
енко. – В последние годы внима-
ние пригородному плодоводству
со стороны властей и бизнеса
усиливается по всей стране,
что связано, прежде всего, с по-
литикой продуктового импор-
тозамещения. Шутка ли, Рос-
сия многие постсоветские годы
занимала первые места по им-
порту яблок, слив, груш, боль-
шинства видов ягод. А теперь
в страну везут яблоки из Поль-
ши и картофель – из Египта.
Уверен, как и многие мои
коллеги по профессии, что
"Конкурс садов Подмосковья"
(кстати, это всё активнее пе-
ренимают в других регионах
страны) станет новым сти-
мулом для комплексного разви-
тия плодоводства и не только
пригородного», – говорит Сер-
гиенко.
Победит ли проект Ленин-
ского района в конкурсе садов
Подмосковья-2016? Будем наде-
яться. Во многом это зависит от
нас самих. Проголосовать мож-
но на интернет-портале Прави-
тельства Московской области.
Алексей ЧИЧКИ

http://in-vidnoe.ru/upload/51534_5aaf7e … ad8066.pdf

0

28

КФХ "Крестьянский быт"

Тарусский район д.Строитель

http://s9.uploads.ru/t/Gu3yE.jpg

Андрей Букин: «Восстанавливаем сад с богатой историей»

0


Вы здесь » Садовник » Разное » Статьи